АРХИВ Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 6

[GEMINI]

Продолжение тем
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1

[Rambo]

Сообщение от Sasha_26

Ну в 2110, и им подобных замена шла на пользу.

В чем польза? Расход масла меньше - это факт. А вот ресурс блока - под вопросом. Стальное наборное кольцо сильнее трет чугунный блок, чем чугунное кольцо. Ресурс же самих колец примерно одинаков.

Главные требования к маслосъемному кольцу - хорошая приспособляемость к стенкам цилиндра и высокое давление на них, без чего нельзя добиться эффективного снятия масла. После долгого пути развития признание получили два технических исполнения: коробчатое с эспандерной пружиной и наборное, состоящее из двух дисков и двухфункционального расширителя. Коробчатое кольцо получается скорее маслоуправляющим, в то время как наборное - чисто маслосъемное. Разница в терминологии отражает особенности действия. Коробчатое кольцо дает несколько больший расход масла, но одновременно лучшую смазку цилиндра, поршня и компрессионных колец. У наборного кольца диски не имеют жесткой связи, а двухфункциональный расширитель удерживает их на определенном расстоянии и прижимает к цилиндру. При толщине 0,5-0,7 мм диски очень хорошо приспосабливаются к поверхности цилиндра и снимают с нее масло практически полностью. В некоторых случаях, например, при высоких нагрузках (дизели, двигатели с наддувом), это достоинство наборных колец может превратиться в недостаток - ухудшится смазка узла, появится опасность задиров. Поэтому при ремонте высокофорсированных моторов лучше не рисковать и использовать только те кольца, которые рекомендованы изготовителем двигателя.
Приверженность фирм-производителей к маслосъемным кольцам того или иного типа нередко идет от традиции. Так, американские и японские фирмы на бензиновых двигателях почти всегда применяют наборные кольца, а европейские фирмы, напротив, чаще используют коробчатые. При прочих равных условиях оба типа колец обеспечивают примерно одинаковый рабочий ресурс, хотя процесс идет не совсем одинаково. Он довольно обычен: с уменьшением высоты гребешков увеличивается зазор в замке, а это приводит к резкому возрастанию расхода масла. У наборного кольца зазор в замках дисков меньше влияет на расход масла, поскольку замки обычно располагаются в разных местах по окружности поршня. Но по мере износа дисков упругость расширителя быстро падает и расход масла увеличивается из-за снижения давления дисков на поверхность цилиндра.
http://www.ab-engine.ru/abs/06_98_pk.html

[satmaster56]

Sasha_26, Вот ещё кольца БМВ. Ставились на Калинофоруме. Отзывы положительные.
800055040000. - комплект на 4 цилиндра
800055020000. - комплект на 2 цилиндра
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=5034

[Sergrey89]

Доброго времени суток.
Приора 2008гю 115 000 км. Жрет масло, дымит, стук пальцев.

Сейчас позвонил моторист, он вскрыл движок. Говорит что нужно поршневую поменять. Он спрашивает какую ставить? Я все же хочу поставить кованную СТИ с выемками.
Скажите пожалуйста, кто нибудь ставил, или кто нибудь знает про них что нибудь:
1) Гнет ли клапана при загибе. (я понимаю что реклама обещает безвтыковость, но на то и она реклама)
2) Как работает двигатель - тихо/громко, тянет лучше/хуже, жрет больше/меньше, вибрации?
3) Кованные я так думаю мне до 250 тыс км прослужат? И вообще сам блок цилиндров когда под замену пускается?

Понимаю что вопросов много задаю, но просто лишний раз деньги не хочется выкидывать. Поршни стоят в районе 6 не считая маслосьемников, маслоотражателей, прокладку и прочую мелочь + 6 тыс за работу.

[satmaster56]

Sergrey89,Результат при установке ковки может зависеть только от прямых рук и компетенции моториста. Промер цилиндров, специфические для ковки зазоры. При достаточно большом пробеге выработка в цилиндрах разная, надо умудриться подобрать поршни, что бы везде было в размер.
100% результат от загиба и жора даст только 124 поршневая, что дёшево и сердито. Падение мощности двигателя при установке длинного поршня тоже зависит от компетенции моториста. Установка на приоропрокладку, для минимального падения мощности, с обязательным промером недоходов и увеличением цековок под клапана на 1 мм требует определённого творческого подхода.
Так что всё в Ваших руках и руках Вашего моториста.

[Rambo]

Сообщение от Sergrey89

Доброго времени суток.
Приора 2008гю 115 000 км. Жрет масло, дымит, стук пальцев.

Сейчас позвонил моторист, он вскрыл движок. Говорит что нужно поршневую поменять. Он спрашивает какую ставить? Я все же хочу поставить кованную СТИ с выемками.
Скажите пожалуйста, кто нибудь ставил, или кто нибудь знает про них что нибудь:
1) Гнет ли клапана при загибе. (я понимаю что реклама обещает безвтыковость, но на то и она реклама)
2) Как работает двигатель - тихо/громко, тянет лучше/хуже, жрет больше/меньше, вибрации?
3) Кованные я так думаю мне до 250 тыс км прослужат? И вообще сам блок цилиндров когда под замену пускается?

Понимаю что вопросов много задаю, но просто лишний раз деньги не хочется выкидывать. Поршни стоят в районе 6 не считая маслосьемников, маслоотражателей, прокладку и прочую мелочь + 6 тыс за работу.

Что-то как то рано для поршней и блока. Подозреваю, что можно отделаться заменой маслосъемных колпачков. И тщательной мойкой Шуманитом поршней и колец от нагара. Особенно уделить внимание дренажным отверстиям в поршне и в маслорегулирующем кольце - они забиваются нагаром первыми и кольцо начинает работать как насос. В крайнем случае заменить кольца. У брата тоже на машине 2008 года и пробеге около 100тыс. была подобная проблема. Так вот замена колпачков и колец помогла. В принципе кольца можно было не менять, а только хорошо вымыть. Зазоры в замках что на старых кольцах, что на новых были одинаковые. Но так как кольца были куплены до разбора двигателя, то они и были установлены. Детонация из-за большого количества масла в цилиндрах - оно снижает детонационную стойкость топлива. Можешь ради интереса померить компрессию, будет не менее 18бар при норме 16бар. Только перед тем как принимать решение оставить поршни FM (это лучший вариант), нужно осмотреть хон на стенках цилиндра. Он должен быть равномерный по всей стенке, и на рабочих поверхностях и на боковых, где палец. Ну и шатуны должны быть прямые, без загиба. Небольшие гладкие натиры на юбках поршней в допускаются, так как на скорость не влияют. Задир, который можно почувствовать ногтем - недопустим. Также недопустимы любые видимые вертикальные риски в цилиндрах. Если есть задир на поршне, но цилиндры целые, лучше заменить поршень на родной NURAL (если класс цилиндра A) или автовазовский (для класса B и С). Если есть задиры на цилиндрах, тогда менять блок или точить в ремонт и ставить что-то типа СТИ (надежно, но шумно). Если все же менять блок, то искать класса A, ставить поршни NURAL и забыть о стуках, жоре масла и прочих проблемах. Не претендую на истину, но лично поступил бы бы так.

[mnemonik]

Rambo,
У вас такой сухой стиль изложения, вы это сами писали или скопировали откуда то? Есть интересный блог, человек под ником bmwservice, у него очень интересные выводы по маслам и по кольцам есть, беру на себя смелость посоветовать всем почитать, возможно многие аспекты раскроются с новой стороны. Есть интересная конкретика по маслосъемным кольцам и подходам к конструированию движков европейской и американской-японской школ. Ино движки как ни крути в массе своей более продвинутые чем наши, и почитав о них можно интересные выводы делать.
И по поводу вашего последнего поста, ваши методы "на глаз" "на ноготь" никак не совпадают с теорией современного движка, к которым, прости господи все же относится приора. Давайте будем честными, двигло требует сборки руками, проверки зазоров микрометром и вообще глобально более высокой культуры селективности и сборки. Не честно говорить что 124 лучше, только из-за ого что он переваривает сборку ногами и промерку штангенциркулем, а 126 нет.


Sergrey89,

Вы выносите на суд задачу с искомо неполными данными. Почему принято решение менять поршневую? Какие зазоры в цпг? Какая эллипсность цилиндров? Был ли когда то ранее загиб клапанов? Зазоры в парах трения?
Реклама рекламой, у вас всегда есть 100% вариант проверки загиба клапанов, поршень какой либо цилиндра выставить в вмт и прокрутить распредвалы, если стопорятся где то то загиб будет.
Работает движок нормально, учитывая ковку и тепловые зазоры может чуть громче работать на холодную, по мере прогрева затихает.
Я понимаю желание потратить на ремонт как можно меньшую сумму, но вод представьте, к примеру у вас изначально шпг по цилиндрам аабб, потом вы проезжаете на движке 100000 км, и хотите обойтись просто заменой шпг, как Вы сами как думаете это реально? Особенно учитывая некоторую "капризность" ковки к зазорам? У вас двигатель с поршневой селективной сборки, с большим пробегом, вам нужно внедрить новую поршневую во все 4 цилиндра с определенным тепловым зазором, причем с завода далеко не факт что все цилиндры у вас одной группы, просто я уже успел убедиться, что кроильный ремонт ведет к кроильным результатам.

satmaster56,
Насчет приоропродкладки в целом согласен, но! Есть мнение что зенковка цековок под клапана в таком случае становится концентратором напряжений, что для поршней означает довольно быструю смерть. Еще момент в том, что сама суть установки приоро прокладки в том, чтобы повысить степень сжатия, но увеличивая цековки под клапана мы эту степень опять уменьшаем, в итоге имеет ли вообще смысл эта операция? Приора-поршни которые невтык для сохранения степени сжатия имеют вытеснитель, которого в обычной поршневой просто нет. И без промера недохода ставить приоро прокладку в 124 чревато, может получиться движок с минусами обоих движков, который будет втыковый как 126 и тупой как 124.
Как ни собирай но 124 и тупее и прожорливее чем 126. Ведь нет же смысла обсуждать клинические случаи типа криво-косо-мертво собранного 126 и аккуратной сборки 124?
Я ответственно заявляю, проездив на движках 2111, 21083, 2112, 21124, 21126 что 21124 тупой и прожорливый увалень, и как не уговаривай себя разница с приоро заметна что жопометром, что расходами на бензин. Если вы решились на даунгрейд с 126 на 124 то не тешьте себя надеждами, что вроде и ест также, и моща таже. Нифига)

[ВитюХа 57]

Сообщение от mnemonik

в итоге имеет ли вообще смысл эта операция?

разница есть. одно дело, 16 дырок углубить на 1мм, другое всю плоскость

[Sergrey89]

satmaster56
Rambo
mnemonik

Спасибо за столь развернутые ответы.

Ремень не рвался, клапаны не загибало. Остальные параметры я сказать не могу пока, т.к. на работе.

mnemonik
Вы предлагаете капиталить движок с рассточкой? Я правильно понял?

[Sasha_26]

Сообщение от mnemonik

Есть интересный блог, человек под ником bmwservice, у него очень интересные выводы по маслам и по кольцам есть, беру на себя смелость посоветовать всем почитать, возможно многие аспекты раскроются с новой стороны.

А ссылочку можно по кольцам, а то всё про масло нашёл а про кольца нет.

[mnemonik]

Sergrey89,
Я предлагаю все аккуратно промерить и уже потом делать выводы, если хон целый износа нет, физически можно подобрать новую поршневую с учетом тепловых зазоров то можно и не точить. Если собирать на продажу, то можно просто не заморачиваясь поставить например 124 поршня группу е, ничего не точить, конечно задерет и набъет эллипсность, но какое то время походит, именно изза того что 124 допускает некоторую неаккуратность при сборке. Со 126 такое обычно не проходит, движок сразу начинает дымить, жрать масло, греметь поршнями.

Sasha_26,
Конкретную ссылку не сохранил, там он описывал масложор к контексте современных маслосъемных колец, тот момент что они все уменьшаются, становятся тоньше и дренажные отверстия все меньше, что при городской езде и плохом масле быстро приводит к залеганию колец