Раньше был маленький шелест от коробки и по мере прогревания пропадал.Сейчас на выжатом сцеплении тишина а с отпущеным как (дизелек) пару раз выжмеж то пропадет то звук изменит. Починим со временем и там.Фото видео есть хоть у кого нибудь, а то я только про опоры пока наснимал......Ясно что это у многих,СПАСИБО вазу а каму еще то.......
Аналогично.Не пойму только почему звук меняется и звук не из коробки или двигателя, а слышится он из глушителя.
Был и стук подшипника при отпущенной педали сцепления(на нейтралке). Экспериментируя с тросиком сцепления пришёл к выводу, что подшипник стучит от неправильно отрегулированного привода сцепления. Но а правильно его отрегулировать это не значит только открутить барашек на поводке тросика на 27 мм от вилки сцепления, а и вернуть другой конец тросика с механизме компенсации длинны(возле педали) в исходное его положение и только затем установить эти 27м.м по букварю.(у меня получилось, что барашек на самом конце тросика)У многих, с кем я сравнивал регулировку тросика, барашек был закручен до 10-15 м.м, а то и меньше.Понятно, сто тросик через небольшое время удлиняется стараясь компенсировать недостающую длину для нормального сцепления, но при небольшом износе накладок, его длинны становится уже недостаточно и становится слышен звук выжимного подшипника. Вчера пол дня провёл под рулём, все локти позбивал, но за то-передачи переключаются идеально, подшипник не стучит, сцепление работает как надо, плавно без рывков.Появилась лёгкость, манёвренность, машина идёт не в натяг, а словно летит.,....но один минус-появился звук дизеля, словно пробит глушитель. Когда тросик сцепления затянут(менее 27 м.м.-получается, что двигатель начинает работать как бы с нагрузкой, машина идёт тяжелее и звук дизеля исчезает. Вот и получается, что лучше, нормально отрегулированное сцепление и звук трактора с глушителя или наоборот?.
С завода так и было и ведь не у меня одного . А тросик сцепления 10 поставил. Если снять тросик сцепления то вилка она болтается и стучит вот может когда трос слобовато она может подгрохатывает? Кто что думает.?
__________________
Когда сильный аватар можно ответить.- И ЧО ?
Когда выкладываю ссылки на Ютуб можно - НЕ СМОТРЕТЬ
Если снять тросик сцепления то вилка она болтается и стучит вот может когда трос слобовато она может подгрохатывает?
Как я понял из руководства по ремонту, выжимной, постоянно находится в контакте с нажимной пружиной(с лепестками).Пружина вилки сцепления не обеспечивает прижатие выжимного к нажимной пружине- она работает в обратную сторону натягивая трос привода сцепления.В свободном состоянии, если снять с вилки трос, прижатие выжимного подшипника к нажимной пружине обеспечивается самой нажимной пружиной(её немного выпуклыми в сторону выжимного пластинами).Установка "барашка" на 27 мм от вилки сцепления, немного сильнее подтягивает вилку, обеспечивая необходимый ею нажим на выжимной подшипник с другой стороны.Таким образом выжиной находясь немного зажатым между вилкой и пластинами нажимной пружины, находится в нормальном рабочем состоянии и неподвержен лишним люфтам. Кроме этого, установка этих рекомендуемых 27 мм, обеспечивает тот,необходимый ход вилки сцепления,которая в свою очередь давит на выжимной и тот через нажим на пластины нажимной пружины и та отводит диск на то достаточное расстояние, при котором обеспечивается отключение сцепления обеспечивающее лёгкое переключение передач или остановку транспортного средства. Если трос сцепления перетянут(менее 27 м.м.), вилка при этом сильнее давит на выжимной. Выжимной, с в свою очередь сильнее давит на нажимную пружину, но при этом он уже постоянно находится(подвижной своей частью) в смещённом состоянии, что если не сразу вызывает его шум, то способствует его быстрому износу. Так же более сильный его нажим на пластины нажимной пружины, при водят и их к быстрому износу.Ко всему прочему, при нажатии на педаль сцепления, они(выжимным подшипником) каждый раз отжимаются больше чем того нужно, что в свою очередь приводит к снижению их упругости.
Что же происходит когда мы в салоне покупаем новый автомобиль и там нет этих рекомендованных 27 м.м.??? Человек так и ездит, расчитывая, что с завода или на ППП всё отрегулировано и ездит не много не мало до первого ТО(3000 км) или пока не прочитает в "букваре" про эти рекомендованные 27 мм. и про то, что сцепление не требует регулировки, так как трос привода сцепления снабжен механизмом копенсации длинны при износе накладок.И на этом успокаивается(если к этому времени у него уже не гремит коробка или выжимной).Если гремит-то начинает устанавливать эти 27 мм. Но как правило "Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились".Он выставляет 27 мм, а эффекта при этом ноль. Почему?? Да потому, что если тросик подтянут менее 27 м.м. то, на такое же расстояние он компенсировался(если он конечно исправлен), но судя по периодичности(у многих) щелчков.,компенсация длинны происходит не сразу.Чем сильнее он изначально натянут "барашком"-тем больше вероятность того, что у него меньше запаса компенсации длинны.А многие сами его сильнее подтягивают, что бы добиться момента схватывания сцепления "от пола" и при этом к временному удобству "трогания с места" получают то, что при этом выжимной работает в смещённом состоянии. А по мере износа накладок сцепления( наибольшая их притирка как раз приходится на период обкатки), запаса тросика на компенсацию его длинны уже не остаётся. Между выжимным и нажимной пружиной образуется слабое соприкосновение, нагревание пластин нажимной пружины-отсюда шум и грохот в коробке.Поэтому, если не поздно, то лучше установить эти 27 мм., но при этом не забыть вернуть другой конец тросика в исходное положение. Тогда уже можно будет говорить и о гарантии.27 мм-это правильная эксплуатация(согласно руководства), По другому-это неправильная эксплуатация, стало быть о ремонте по гарантии можно забыть. Думаю, что нельзя полагаться на то, что в автосалонах всё правильно отрегулировано.У всех свои автосервисы где проводится гарантийное обслуживание и поиск неисправностей(пока машина на гарантии) всегда остаётся за владельцем авто.Когда гарантия закончится они найдут неисправностей больше чем их будет на самом деле))
Добавлено через 25 минут
Что касается диагностики выжимного подшипника, то как написано в руководстве по ремонту, если из картера сцепления слышен воющий звук то это скорее всего изношен выжимной подшипник сцепления.Что бы в этом убедиться, нужно завести двигатель и снять трос сцепления с вилки,должен появиться свист.Затем вилкой сцепления, немного повернув её рукой по часовой стрелки, отвести выжимной подшипник от диафрагменной пружины. Если звук исчезнет-подшипник не исправен.
Поэтому, если не поздно, то лучше установить эти 27 мм., но при этом не забыть вернуть другой конец тросика в исходное положение.
Уххх , зачитался я ))
Вот бы это почитать 480 км тому назад - в первый же день выставил бы.
Один вопрос - как вернуть другой конец тросика в исходное положение, если он уже перескочил механизмом саморегулирования? Или я опять что то путаю?
зы пробег с накрученным почти до конца резьбы барашком - 480 км (с салона)
как это сделать не рабирая трос со стороны педали не знаю.Думаю, что установить новый проще.Кто то писал в разделе по регулировке привода сцепления, что достаточно потянуть педаль сцепления вверх, но у меня из этого ничего не вышло, обратного хода он не имел.
Механизм компенсации длинны троса-пластмассовый корпус с зубчатым(типа резьбы) наконечником троса, удерживаемыми двумя пружинистыми фиксаторами и распрной втулкой.По мере износа накладок, рычаг вилки сцепления перемещается вперёд натягивая трос, при этом распорная втулка упираясь в кронштейн разжимает пружинные фиксаторы и зубчатый наконечник троса выдвигается вперёд на величину износа.При изначально-правильной регулировке троса, запаса его длинны хватает до износа накладок. Но если мы на новом автомобиле, закручивая этот барашек(на сколько мм мы его закрутили, столько и будет компенсировано из запаса), то при износе накладок, того запаса уже не хватает.
Добавлено через 14 минут
Это обсуждение скорее к теме про сцепление, а не к шуму коробки, но в большинстве случаев именно изначально неправильная регулировка сцепления и приводит к "Шумам в коробке".Моей машине только полгода и уже шумит коробка, выжимной, Вот так и ездил с "закрученным" с салона тросиком.Когда не было раньше такой машины-кажется, что оно так и должно быть. И в салоне говорили, что всё нормально. Пока не прочитал несколько руководств по ремонту и эксплуатации и не выставил эти 27 мм и не почувствовал разницу.Шум выжимного исчез, машина стала на много легче и приёмистей, но вот карзину сцепления в сборе с выжимным,похоже всё таки придётся менять.полгода езды при неправильной регулировке всё таки дают о себе знать
Прочитал всю тему в поиске похжих как у меня признаков шума при движении доносящихся со стороны КПП в виде громкого урчания или рокота. Что-то типа рррррр увеличивающегося при подаче газа.Кроме звука это ррррррр передаётся ввиде вибрации на рычаг переключения передач и чувствуется рукой и немного ощущуется на руле и педалях.Напоминает поездку на грузовике .На 4-й и 5-й передачах он едва заметный. Не нашёл.Может описывают тот же самый звук, только в другом сравнении.... Но зато некоторые советы, описываемые в этой теме, меня несколько ставят в тупик, типа таких как " ...добавил в коробку присадку Хадо и (...о чудо...)перестал шуметь выжимной подшипник.." или определения неисправности выжимного подшипника-нажатием на педаль сцепления.
Есть картер КПП куда заливается масло, а есть картер сцепления где находится выжимной подшипник, максимально ограниченный от попадания масла из картера сцепления.То есть там где находится сцепление, масла не только нет, а оно там вообще противопоказано во избежание попадания на диски сцепления.Остаётся загадкой каким образом это Хадо или что то подобное добавляемое в КПП может повлиять на звук выжимного подшипника???? Так же для меня остаётся загадкой как можно определить, что шумит выжимной сравнивая его звук при нажатой педали сцепления со звуком при отпущенной, если в конструкции сцепления Приоры(в отличие от других ВАЗов), выжимной подшипник находится в постоянном контакте(без зазора) с корзиной сцепления и при работающем двигателе он всегда находится в рабочем состоянии.Хоть при отпущенной педали сцепления, хоть при нажатой. Так проверяется подшипник первичного вала, но никак не выжимной. Здесь много споров по этому поводу, но зачем спорить, если можно просто прочитать руководство по ремонту и обслуживанию.Диагностика выжимного подшипника: Заведите двигатель.Включите нейтральную передачу.Снимите с рычага вилки сцепления трос привода сцепления. Если при этом появляется свистящий звук и пропадает, когда рычаг вилки сцепления подать немного рукой в сторону радиатора - то неисправен выжимной подшипник.
[QUOTE=Kamvaron;1457207]Прочитал всю тему в поиске похжих как у меня признаков шума при движении доносящихся со стороны КПП в виде громкого урчания или рокота. Что-то типа рррррр увеличивающегося при подаче газа.Кроме звука это ррррррр передаётся ввиде вибрации на рычаг переключения передач и чувствуется рукой и немного ощущуется на руле и педалях.Напоминает поездку на грузовике .На 4-й и 5-й передачах он едва заметный.
Избавился от этого звука просто ,смазав вначале WDшкой затем Литолом шарнир и соединение рычага переключения скоростей, прямо из салона. Думал что, шум идёт из коробки, так как был похож на звук не смазанного подшипника, а оказалось всё значительно проще.
))
Линейный вид
