Боюсь кальциевый глубоко разряжать. К тому же, в ФАКе по аккумуляторам написано, что нужно несколько раз доводить аккумулятор до максимального напряжения
а зачем тебе полный разряд ?
тебе нужно только довести напряжение до напряжения соотсвуешее плотности,
т.е. 1.25 г/см3 = 12.5 Вольт
(довести это значит что это напряжение установится и не будет подниматся/опускатся, в НРЦ)
лампой это достаточно сложно (подключать, отключать, ждать) и долго делать ...
т.к. при нагрузке будет падение напряжения, а при отсутствии востанавливатся.
Ну а куда деваться, автоматической разрядки аккумулятора у меня нет. придется лампой с последующим ожиданием, пока напряжение не стабилизируется
Ну а куда деваться, автоматической разрядки аккумулятора у меня нет. придется лампой с последующим ожиданием, пока напряжение не стабилизируется
Замерь ток разряда и по времени разряда до 10,5 В будешь знать емкость АКБ. Например: 70 А.ч. / 3,5 А = 20 ч ( в реальности, даже на новом будет ~20 ч). Если напряжение в б/сети было нормальным, то за полгода вряд ли АКБ кончилась и можно считать ее нормальной. Может просто электролит залит был меньшей плотности или ареометр слегка брешет. А 100% заряженности добиться нереально.
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
запросто даже для утитого АКБ это реально.
т.к. 100% заряда это не есть паспортная ёмкость !
100% заряда = 1.28 Г/см3 остальное это состаяние самого АКБ.
сейчас пришел домой, при зарядке плотность 1,27 и в крайней банке 1,25, ток упал до 0.6А. После простоя плотность, естественно , упадет еще. Собираюсь разряжать теперь, нашел лампу только на 60Вт (она 55/60, но одна нить не работает), к ней еще на 21W параллельно подключу. До какой плотности и напряжения разряжать (но так, чтобы не убить кальциевый аккумулятор глубоким разрядом)?
Да, но не совсем. Лампа не резистор (сопротивление ее достаточно изменяется в зависимости от нагрева). А о высокой точности этого результата, речь вообще-то не шла.
запросто даже для утитого АКБ это реально.
т.к. 100% заряда это не есть паспортная ёмкость !
100% заряда = 1.28 Г/см3 остальное это состаяние самого АКБ.
Для начала нужно иметь поверенный ареометр и ртутный термометр (поверяется один раз - при изготовлении). В домашних условиях с ширпотребом не надо быть уверенном в 100% результате. Да это и не нужно, если не собираешься достичь 6-8 летнего срока службы АКБ. Для 4-х летнего срока службы достаточно.
Так что, давай не будем в дебри лезть.
---------
Цитата:
Сообщение от le-xa
сейчас пришел домой, при зарядке плотность 1,27 и в крайней банке 1,25, ток упал до 0.6А. После простоя плотность, естественно , упадет еще. Собираюсь разряжать теперь, нашел лампу только на 60Вт (она 55/60, но одна нить не работает), к ней еще на 21W параллельно подключу. До какой плотности и напряжения разряжать (но так, чтобы не убить кальциевый аккумулятор глубоким разрядом)?
Может банка замыкает. Уменьши ток и заряжай дальше, пока плотность не выровняется. Разряжать до 10,5 В, с последующим зарядом. Заедь к электрику (магазин по продаже АКБ) и проверь свой АКБ нагрузочной вилкой. А то теорией загрузим....
Вот так определяется состояние АКБ. Из ТИ 3100.25100.13069 (ГОСТ 3.1105-84)
Цитата:
3.12 После окончания зарядки не ранее чем через 1 час, но не позднее чем через 5 часов, нагрузить АКБ стартерным током 270 А, нажав кнопку тестера и удерживая ее не более 10 секунд. Отметить устойчивость и движение стрелки прибора (автомобильный тестер типа "Ливи-100" ООО НПКФ "Ливи-Кар", г. Москва):
- положение стрелки устойчиво в зеленой области шкалы – АКБ исправна;
- положение стрелки устойчиво в желтой или красной области шкалы – АКБ разряжена – необходимо зарядить АКБ;
- положение стрелки неустойчиво (напряжение уменьшается) в желтой или красной об-ласти шкалы – АКБ неисправна – необходимо заменить АКБ.
Я бы и дальше подсказал, но на работу...
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
Да просто каша уже в голове... в ФАКе указано 1.19 и 12.2 В, тут вы пишите 1.25 и 12.5В, Serg901 вообще до 10,5 советует разряжать..... ладно, пошел экспериментировать
10,5 - это полный разряд, т.е. в ноль а/ч, и то под 20-ти часовой нагрузкой (ток = 1/20 паспортной ёмкости).
В НРЦ устоявшееся это будет 11,7 В
Это производится при КТЦ - контрольно тренировочный цикл, производится рабочими токами.
К десульфации это не имеет отношения, точнее слабое.
Т.к. КТЦ в ноль - способствует сульфации, т.к. последующий заряд, при десульфации, ток малый,
соответственно долгий, что соответствует долгому высокому содержанию сульфата, что способствует его кристаллизации.
Т.е. при десульфации не требуется разряжать в ноль,
достаточно до напряжения минимальной плотности, наименьшей банки,
с последующим зарядом до 100%, и это не обязательно 16.0-16.5 В.
(но ЗУ должно иметь такую возможность, доводить до 16.5)
100% наступит после 2-3 часов, наивысшего достигнутого напряжения на АКБ.
Если не достигнуто 16.0-16.5, то повторить цикл, и так несколько раз.
Если после трёх циклов плотность не достигнута 1,28 - произвести коррекцию электролита.
что, либо востановит баланс, косяков поставщиков/дельцов, либо ёмкость останется потерянной (образовался кристаллический сульфат и он не обратим), но АКБ останется рабочим, с меньшей ёмкостью.
ну так у тебя наименьшая плотность 1,25 соответственно, по таблице, 12.5 Вольт
Если что-то не понятно, просто обратитесь к совету ведущего Российского производетеля АКБ,
который так-же выпускает такие марки как Варта, Бош, Ниссан, Форд - соответсвенно аккредитован ими.
Хотя это всё одна технология - Варта. http://www.akom.su/news/20/2010/10/20/
Поэтому приходится пользоваться Кулоном-715d
Линейный вид
