Правильный выбор .Как заметил Роман в С7 есть регенерация но кнопки включения этого режима нет . Включается регенерация при напряжении менее 12 в , а самое интересное то что полностью севшую батарею напряжение менее 7,3 в заряжать не будет . А с помощью Кулона 912 мне удалось восстановить АКБ с напряжением на клеммах 3,7 в. В режиме заряда АКБ заряд не пошел но как заметил Роман есть в 912 множество функций для маневров . В режиме блок питания включил импульсный режим 12 в и малым током 0,5 а. оставил на ночь .Утром АКБ уже встал на заряд . Так что не зря потратились .
__________________
Лучший в жизни учитель,- это опыт,- только берёт дорого. Но обьясняет доходчиво!
в С7 есть регенерация но кнопки включения этого режима нет.
Включается регенерация при напряжении менее 12В, а севшую батарею напряжением менее 7,3В заряжать не будет
Скорее всего тут проблема в источнике питания, т.е., по сути, регулируемый ИИП, без дежурки.
Соотв. запустить его с меньшим напряжением просто не возможно конструктивно.
Именно поэтому я всегда считал ошибкой - делать ЗУ прямо из ИИП (Импульсный Источник Питания).
В Кулоне, скорее всего, поступили немного хитрее и использовали в ИИП - "дежурку".
("дежурка" - маленький и не зависимый источник питания)
При её наличии, основной ИИП можно, в теории, запустить с любым выходным напряжением,
при этом электронное управление питается от дежурки.
В своих ЗУ, я совсем ушел от сетевых источников питания - вывел их за пределы ЗУ.
Т.е. ЗУ питается от внешнего, постоянного, источника питания (тр-тор, ИИП или другие АКБ).
Я считаю не правильным напрямую управлять ИИП в таком широком диапазоне - они для этого не предназначены.
Это резко сокращает их надёжность.
Цитата:
Сообщение от viktor-
Кулон 912 - Правильный выбор
Ну на счет правильный/не правильный - время покажет,
хотя согласен, что на Российском рынке это пожалуй одно из не многих ЗУ соответствующих требованиям.
К чему это я ? А я к тому, что наслышан о качестве сборки ...
1. Транзисторы на клёпках, причем есть экземпляры где транзисторы не прилегают к радиатору - срезают клёпки и ставят на болтики.
2. Вентилятор типа маленький 40х40мм и жужжащий (назойливый) - меняют на вентилятор 70х70мм
3. Радиаторы малы для отвода выделяемого тепла - меняют на радиаторы со старых ИИП (от БП АТХ)
4. При этих действиях естественно повреждают пломбу и лишаются гарантии.
Хорошее видео по этому поводу: https://youtu.be/jFy9HxMAJFk
Со стороны производителя - это просто кощунственно, фактически заблаговременно уходят от гарантии,
вынуждая пользователей лишатся гарантии добровольно, исправляя косяки самого производителя.
Хотя с другой стороны, я на их форуме видел фото уже вскрытых ЗУ и им их меняли, как брак.
Поэтому не советую производить перепайку транзисторов и диодов (оставить пайку заводской),
не паять не каких дополнительных деталей типа пищалок ! Передняя панель - это самое ценное,
что есть в ЗУ и лишаться на неё гарантии опрометчиво.
Клёпки просто срезать бокарезами, родной радиатор не снимать, а просто с плоской стороны
прикрепить дополнительный радиатор, у которого одна сторона так-же плоская,
а с другой стороны с рёбрами, причём ребра расположить по ходу движения воздуха от вентилятора,
а ещё лучше найти игольчатый радиатор, чтоб воздух мог двигаться и вдоль и вверх,
и его иголки проще подрезать по месту расположения, чтоб не упиралось в другие компоненты.
предварительно просверлив отверстия соответствующие отверстиям родного радиатора,
а так-же потребуется термопаста (в роликах её называют КПТ-эшка) или термоподложка,
стянуть родной и дополнительный радиатор болтиками, через отверстия транзисторов/диодов,
при этом обязательно примените шайбы Гровера, от разности металлов и температур части будут двигаться.
При этих действиях, я полагаю, вентилятор менять не потребуется, справиться и родной.
Теплый воздух идущий из ЗУ - это нормально, тепло это когда от +36 до +45 С,
руки терпят t до +50 градусов, это уже когда ощущаем "горячо", а нормальная t радиатора до +60 С
Вполне допускаю, что и родных радиаторов достаточно, а паника пользователей в этой части без основательна.
Но зазор между радиатором и транзисторами или диода - это точно брак производства.
Это как ??? Уничтожение что ли ?
Вы в курсе, что при разряде образуется сульфат свинца, а при заряде из него восстанавливается кислота ?
Убрав один из этих процессов равносильно уничтожению АКБ ...
Возможно вы имели сульфатацию пластин ? Кристаллизация сульфата свинца.
не одно из указанных устройств не способно на это, разбить кристаллы можно только короткими импульсами высокого напряжения.
Вам нужно скорее предотвратить кристаллизацию (сульфатацию пластин), для этого достаточно просто раз в 3-6 месяцев обслужить АКБ, зарядным устройством обеспечивающее 16.5 Вольта. В остальное время можно пользоваться генератором авто или ЗУ для подзарядки, т.е. 14.4-14.6 Вольта.
В соответствии с этим и выберете себе ЗУ, в зависимости для чего оно вам нужно - для повседневной подзарядки или обслуживания.
У меня два 192 год им, я похоже лохонулся при покупке т. к поверил продавцу на слово, на акб MOLL дата выбита на клеммах(узнал спустя полгода) и им уже было по 1.5г от роду, у меня дизель коменрейл и для запуска зимой нужны обороты, дак вот эти акб- если стоит машина 5 дней крутят вяло но крутят такое ощущение что емкость как у 110х хотя первую зиму проблем не было и заметил между пластин белый налет, подзаряжаю постоянно зимой на месяц хватает, крутят хорошо летом, плотность во всех банках 1.27 при зарядке 100% , заряжаются быстро и плотность подает тоже быстро, есть акб от 55АЧ с ними проблем нету заряжаю, но 225 не натаскаешься да и обслуживать не где, отвозил пару раз плотность кислотой поднимут или после ихней зарядки электролит рыжий полгода и в утиль, вот и хочу купить умную зарядку, итальянец и француз подойдут для обслуживания? всетаки 21век и хочется купить что то более современное и надежное, для обслуживания есть вса 5к старое уже 2р в ремонте было, хочу спасти Moll два акб 30т.р ну и для остальных профилактику делать иногда
Это как ??? Уничтожение что ли ?
Вы в курсе, что при разряде образуется сульфат свинца, а при заряде из него восстанавливается кислота ?
Убрав один из этих процессов равносильно уничтожению АКБ ...
Возможно вы имели сульфатацию пластин ? Кристаллизация сульфата свинца.
не одно из указанных устройств не способно на это, разбить кристаллы можно только короткими импульсами высокого напряжения.
Вам нужно скорее предотвратить кристаллизацию (сульфатацию пластин), для этого достаточно просто раз в 3-6 месяцев обслужить АКБ, зарядным устройством обеспечивающее 16.5 Вольта. В остальное время можно пользоваться генератором авто или ЗУ для подзарядки, т.е. 14.4-14.6 Вольта.
В соответствии с этим и выберете себе ЗУ, в зависимости для чего оно вам нужно - для повседневной подзарядки или обслуживания.
А что это за схема такая
Добавлено через 49 минут
И еще Ром, что нужно сделать с моим Moll ? пробовал разряжать до 12.2в ниже не рисковал, вроде ни чего не изменилось двое суток с лампочками плясал возле них, в утиль их? доже пробовал клеммы снимать все равно разряжаются и плотность не держат.
1. Выделить 2-3 дня
2. Снять АКБ, дать постоять при t +20...+25 не менее 8 часов.
3. Замерить напряжение и плотность
4. Разрядить АКБ до напряжения, соотв. плотности самой плохой банки (см. табличку)
5. Зарядить током 1/20 ёмкости (стабилизированный ток - неизменный на протяжении всего заряда),
до момента когда напряжение на АКБ перестанет расти в течении 2-3 часов.
При этом ЗУ должно обеспечивать напряжение 16.5 Вольта
6. дать отдохнуть 8 часов, замерить плотность и напряжение, если плотность ниже 1.28 Г/см3,
а напряжение не в пределах 12.9 +/- 0.2 Вольта - повторить пункты 4, 5 и 6,
если плотность выше 1.28 Г/см3 - добавить воды, но так, что бы не разбавить ниже 1.28 г/см3,
и повторять до тех пор пока не будет соответствовать и по напряжению и по плотности.
Пример таких действий http://www.priorovod.ru/showthread.p...06#post2368106
Цитата:
Сообщение от АрбузТранс
А что это за схема такая
круговорот основания серной кислоты (SO4), в АКБ,
от H2SO4 (серная кислота) и PbO (оксид свинца) до PbSO4 (сульфат свинца) и H2O (вода)
и обратно (обратимые эл. химические реакции замещения и восстановления = разряд и заряд).
Проще выражаясь - пока есть сульфат свинца - АКБ не заряжен,
от сюда же следует, что перезаряд АКБ, более 100%, не возможен в принципе,
возможно только искусственное повышение плотности электролита, за счет электролиза воды.
А при длительном недозаряде, 3-6 месяцев, сульфат свинца кристаллизуется и становиться не обратимым.
Подзаряд от генератора авто или ЗУ с ограничением в 14.4-15.0 вольта, заряд составляет 80-90%,
Для этого и производится обслуживание с зарядом до 100%, чтоб не дать застоятся сульфату свинца.
Цитата:
Сообщение от АрбузТранс
дак вот эти акб- если стоит машина 5 дней крутят вяло
замерить ток утечки, если более 0.06А - устранить.
Обычно это криво установленная магнитола или доп. сигнализация, БК, регистратор и прочий хлам постоянно подключенные к АКБ.
Цитата:
Сообщение от АрбузТранс
доже пробовал клеммы снимать все равно разряжаются и плотность не держат
Скорее всего внутреннее к.з. - АКБ в утиль, но сначала попробовать с 1 по 6 пункты.
Цитата:
Сообщение от АрбузТранс
хочу купить умную зарядку, для обслуживания, всетаки 21век и хочется купить что то более современное
Ром, все я это делал с акб 1 раз, они очень быстро теряют емкость(стартер не так бодро крутит) даже со снятой клеммой, плотность 1.27 два дня в покое и плотность 1.24 нрц 13.3 на пластинах сверху островки из бело-желтого налета, похоже на сульфат свинца, ты скажи мне его можно от туда убрать и поможет ли ктц, при полной зарядке плотность 1.27 во всех банках значит 100% заряд зу напряжение не ограничивает до 65в. ток постоянный, заряжаю так: ставлю 12А начинает булькать 14.2 уменьшаю ток в 2раза, доходит до 15в ставлю 1-2А, АКБ 196 (ошибся) напряжение перестает расти выключаю, один акб странно себя ведет: напряжение доходит до 16.7 и начинает падать АКБ кипит постоянно при токе 1-2 А. http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php
прочитал статью и многое стало понятно.
Кулон мне не подходит, по многим причинам.
Поэтому и спросил про это зу http://www.gys-auto.ru/upload/iblock...0f9bb38c29.pdf график у него как в твоей приставки, т.е 2ч держит напряжение потом само отключается, не надо сидеть и караулить.
Народ, перечитал кучу тем (эту в том числе). Соблюдаю простые правила:
1. Меняй аккум раз в три года.
2. Следи за напругой во время эксплуатации.
3. Не допускай разряда ниже 8 вольт.
По каждому пункту есть дополнительные подпункты, но при нарушении основных - сам виноват(не распространяю на гарантию - редкие случаи).
Личное мнение, ничего более. Будут вопросы дополню...
Линейный вид
