У нас тотальная шумка стоит 25-30р. с прокладкой кабелей (включая торпедо) (на ВАЗы).
Лично я перебираю торпедо, кладу вибродемфер на "прокладку" моторного отсека, крылья, передняя часть пола. - 3,2т.р (без материала) [с материалом ок. 5т.р., +- от желания заказчика].
To denisKa не согласен с Вами насчет пола, эффект большой, другой момент, что полностью не надо на переднеприводных, а вот на заднеприводных желательно все.
У меня обесшумлено все кроме торпедо и крыши, эффект достойный.
Вибрации от езды по старому асфальту исчезают, машина становиться глуше (если сделать интерполяциию со звуком то исчезают Частоты 20-40Гц. - т.е. "гул"). Звук, т.е. звучание аудиосистемы плотнее, натуральнее.
!Но, готов предупредить, супер тихая она не станет - конструкцию не изменить, да и дорогое удовольствие все таки для обычного человека.
И сразу добавте 40-55кг. к весу машины.
Что касается вариантов по-проще пишите, подробно объясню, что и как.
P.S. Лучше всего начинать с дверей - они у нас самые шумные.
в ПРИОРЕ нет смысла шумить под панелью (ИМХО) движек у нее оч тихий!! а снимать панель - $$ и риск проводки. на "классике" пол задних сидениев желательно оч хорошо зашумить - это точно. на Приоре игра не стоит свеч!!
у меня незашумовано тока пол и панель- азче пестня! только что ездил на 100 км (до Самары) шума от колес - от пола ненашел (ну канечно музыка играла, но когда звонил по телефону - ничег не мешало общению)
вообще многое зависит от резины!! у меня пирелька 5000 - она жесткая и шум у нее своеобразный! штатные колеса мягче и шум другой!!
по остальному согласен. про вес - не мерил! про двери 100 пудова!!!
Я тоже собираюсь в ближайшем будущем шумоваться. У меня такой вопросик: после шумки исчезнут всякие скрипы и посторонние шумы из багажникак (короче где то в задней части авто)????? (Приора хэч) Я сам из Тольятти, если в курсе где дешевле, но качественно подскажи плиз. Узнавал в Сонате там 10рублей стоит (двери и багажник, сделают за один день)
Я сам делал. В два слоя.Первый-вибропласт. Второй слой изоплен.
Начал с дверей, от них помоему самый шум с дороги.Затем багажник и задние стойки с крыльями(задними конечно).И последним сделал капот.Но от капота большого результата не почуствовал,такого как от дверей и багажника.В дверях сразу после шумки перестало что-то бухать.Да и сзади перестали доноситься шумы(я думаю они шли от стоек когда едешь по неровной дороге).
На всё ушло 7 листов вибропласта по цене 285 руб. за лист.
И почти 4 листа изоплена по цене 375 руб. лист.
Буду дальше клеить пол и крышу.Сегодня как раз поеду покупать эти расходники и в отпуске постараюсь всё доделать.
Так что дерзай!Главное это свободное время.А результат точно есть!
Cкрипы шумкой не уберешь)) Будет после шумки еще больше раздражать))
А у меня кроме задней полки ничего не скрипела.Я этот скрип писал уже как устранил.
А так точно, теперь стало тише и я ловлю себя на том, что прислушиваюсь не скрипит ли где.
Я тоже собираюсь в ближайшем будущем шумоваться. У меня такой вопросик: после шумки исчезнут всякие скрипы и посторонние шумы из багажникак (короче где то в задней части авто)????? (Приора хэч) Я сам из Тольятти, если в курсе где дешевле, но качественно подскажи плиз. Узнавал в Сонате там 10рублей стоит (двери и багажник, сделают за один день)
за 14 руб я тебе зашумлю все (с материалом), кроме пола и передней панели (оно нах не нада)! шумы из багажника исчезнут когда поставишь полку деревянную
Все зависит от кармана. Да, бимаст бомб имеет хороший коэффициент механический потерь, но у нас стоимость - 600р., вибропласт 300-320р.
Что касается дверей. Вибродемфиляция, шумоизоляция.
Начну пошагово, но кратко. Двери (Бюджет).
Из материалов (одна дверь):
1,5 листа - вибропласта М2 (можно М1 - не критично),
1 лист - Битопласт (его нужено меньше, просто не купите 1/3)
Канцелярский нож, линейка, очень желательно фен (хоть и материал самоклеющийся - все равно лучше с ним),
Растворитель.
1. Обшивка двери.
Снимаете. Составные части отсоединяеете (карман, вставка), по контуру "дыр", которые образовались после снятия составных - обезжириваете, клеите визомат (1см - по контуру достаточно). Все на место - главное не перетянуть шурупчики, хотя в тоже время закручивать надо достаточно сильно. [на моей машине они, такое ощущение, вообще не затянуты были]
2. Внтурення часть наружного металла.
{принцип работы - всю поверхность не имеет смысла обрабатывать - достаточно 80%, косточками пальцев обстукиваете металл - места которые звонят - вот их в первую очередь надо обрабатывать, т.е. там где рядом соединения с другим листом металла, сварка, там и так все хорошо}
Обезжириваете, отрезаете куски Вибропласта которые сможете просунуть в отверситя + хорошо прижать. Чем кусочек больше, тем лучше. Греть феном - прижимать. Я использовал для прижатия длинную торцевую головку как ролик.
Т.к. дверь без обшивки, если машинка новенькая - имеет смысл купить балон мовиля, и дополнительно обработать металл (понимаю, что у многих это делалось при покупке, но я не им сильно доверяю).
Что касается замков, есть отдельная тема - писать не буду.
3. Тяги, болты, проводка.
Тяга флажка - можно одеть трубку от капельницы, выбор ваш - но она шумит.
Тяги замка, проводка "одевается" в битопласт (закручиваете змейкой).
Желательно все самзать, подтянуть болты механизам стеклоподьемников, т.к. потом доступ к ним будет мягко сказать ограничен.
P.S. Блин, не успеваю дописать, извините, продолжение следует.
, не успеваю дописать, извините, продолжение следует.
)
Линейный вид
