Зонд нагревается в течении нескольких минут после включения зажигания за счет нагревательного элемента (белые провода на датчике) после чего входит в режим работы! Существует методики проверки зонда могу привести если интересно.
BOSCH
Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода.
Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого - очередное ТО.
Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:
Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
Ухудшение топливной экономичности.
Несоответствие нормам токсичности.
Преждевременный выход из строя катализатора.
Вам потребуется следующее оборудование:
цифровой вольтметр.
"A propane enrichment device" - что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( - это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной коллектор для обогащения смеси. Прим. Колобок(с)).
Разъем-переходник для подключения датчика кислорода.
Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля.
Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени.
Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений.
Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом:
Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
Увеличьте обороты движка до 2500.
Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали.
Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене.
Проведите тест на бедную смесь. Для этого:
Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку.
Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
Проведите тест динамических режимов. Для этого:
Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
Восстановите нормальную работу системы впрыска.
Установите обороты двигателя в пределах 1500.
Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так - датчик кислорода подлежит замене.
Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.
Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).
Другой метод проверки:
Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи. До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным. Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800oС), в противном случае измерения окажутся неадекватными.
В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием. Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.
Взял со старого форума по мазде где раньше обитал.
Еще раз повторю.При прогреве лямбды не работают,у автора авто тянет.Почему исключаешь вариант,что после их подключеничя тяга пропадает?
Я честно говоря забыл уже про проблему автора и свою проблему продвигаю, виноват . В принципе можно вообще отключить зонды авто перейдет в аварийный режим будет ехать но жрать при этом много.
И посмотреть если динамика по мере прогрева движка и в этом случае ухудшается то кислородные датчики тут не причем.
Лямбда имеет 3и состояния (из опыта так сказать)
1 - работает
2 - не работает вообще (обрыв цепи или цирконий рассыпался)
3 - медленно срабатывает (слишком пологий фронт сигнала) это как раз тот случай когда врет, но этот режим не приводит к потере тяги я бы сказал это приводит к замедлению реакции двигателя.
В общем в моем случае оказалось все банально просто - СВЕЧИ!
Не покупайте свечки АУ17ДВРМ фирмы APS в голубой коробочке за 30 руб. отстой полный. Начитался тут же на форуме что типа дешовые тоже ничего вот и решил попробовать может нет никакой разницы (наивняк). В итоги воткнул проверенную марку NGK и все стало гуд , а то чуть было катализатор не собрался отрезать.
У меня двигатель не троит, а подтраивает на холостом ходу (работает с перебоями)... Проблем с расходом и динамикой нету пока вообще никаких... А вот подтраивание это бесит ... Свечи поменя на NGK - тоже самое, катушки зажигания нигде не пробивают, резинки на них целые... Не знаю, что делать... У кого нибудь есть такое?
Странная ситуация произошла позавчера с машиной. Прошил в субботу финальной прошивкой Паулюса Е3 - двигатель заработал заметно мягче и резвее. В воскресенье родственники брали машину учиться водить - были перегазовки, дерганья и т.д. и т.п. В понедельник утром было все нормально, а вот вечером домой я поехал уже на маршрутке... Завел как обычно и когда начал ехать из под капота раздался металлический треск, двигатель затроил и заглох. Повторно завестиь получилось, но ситуация повторилась. Это впервые за 30000 пробега. бензин всегда премиум 95 только на двух проверенных заправках, масло BP каждые 7000 свечи DENSO (11) - тоже проверенные. Сейчас машина на гарантийном СТО. Что можно предположить?
прошивкой Паулюса Е3 и встретились два одиночества,поршень увидел клапан увидел поршень.И стали они жить скрежетать,да стружку наживать.(моё мнение,отпишись что было)
На СТО грешат на гидротолкатели... (хотя визуально целые), клапана тоже. Форсунки на стенде проверили - все ОК! Электрику исключили... Жду дальнейшего развития событий
. В принципе можно вообще отключить зонды авто перейдет в аварийный режим будет ехать но жрать при этом много.
... Свечи поменя на NGK - тоже самое, катушки зажигания нигде не пробивают, резинки на них целые... Не знаю, что делать... У кого нибудь есть такое?
Линейный вид
