Как отличить, что свечи NGK №11 оригинальные а не подделка. Читал как то на сайте, что колпачки должны с трудом откручиваться, а на поддельных легко снимаются. Смотрел данные свечи у нас, встретил третий вариант, колпачки не снимаются.
Как отличить, что свечи NGK №11 оригинальные а не подделка. Читал как то на сайте, что колпачки должны с трудом откручиваться, а на поддельных легко снимаются. Смотрел данные свечи у нас, встретил третий вариант, колпачки не снимаются.
Про признаки подделок свечей в свое время в ЗР была хорошая статья. Поищите там. Я покупал "третий вариант" NGK №11, проверял под давлением 10 атмосфер на стенде. Искра-залюбуешься.
Врядли. Такой приборчик стоит около 8 килорублей, а гарантия на свечи не распространяется. Зачем им это, проще послать человека в лабаз за новыми. Хотя если СТО дорожит клиентом то почему бы и нет.
За это время впуск просушивается и цилиндры. На ХХ двигатель работает на бедной смеси, топлива подаётся мало. При последующем холодном пуске очень снижается вероятность залить свечи. Важный момент: не глушить двигатель, если температура тосола ниже 88-90 градусов - низкая температура двигателя ведёт к образованию конденсата и риск залить свечи резко возрастает.
За это время впуск просушивается и цилиндры. На ХХ двигатель работает на бедной смеси, топлива подаётся мало. При последующем холодном пуске очень снижается вероятность залить свечи. Важный момент: не глушить двигатель, если температура тосола ниже 88-90 градусов - низкая температура двигателя ведёт к образованию конденсата и риск залить свечи резко возрастает.
Про ниже 88-90 градусов не понял, как может влиять температура 80 градусов (она же ниже 88-90) на образование конденсата? Если можно, разжуйте.
Про ниже 88-90 градусов не понял, как может влиять температура 80 градусов (она же ниже 88-90) на образование конденсата? Если можно, разжуйте.
На непрогретом двигателе ЭСУД подаёт топлива больше, чем на прогретом. От излишков топлива конденсат. Ещё более горячий двигатель при остывании собирает меньше конденсата влаги из воздуха. Его не видно, но на самом деле он есть - тонкий налёт инея при более близком рассмотрении можно увидеть на внешней поверхности холодного двигателя. Тоже самое на поверхности свечи, если выкрутить холодную свечу
Не прогретый двигатель в моем понимании это меньше 50 градусов, в плане не стоит начинать движение. Рабочая температура 90-95. Я относительно впрыска, молодой. До этого были только карбюраторные.
Не прогретый двигатель в моем понимании это меньше 50 градусов, в плане не стоит начинать движение. Рабочая температура 90-95. Я относительно впрыска, молодой. До этого были только карбюраторные.
В плане начала движения - это другое))) Топлива наименьшее количество впрыскивается на прогретом до рабочей температуры двигателе. Отсюда и 1,5-2-минутная просушка перед "заморозкой"
Комбинированный вид
