Подскажите пожалуйста что может быть! Приора 2008 года пробег 83 тыс. Проблема в том что педаль сцепления в конце очень трудно прожимается как будто её что то держит, до этого момента педаль нажимается как надо, какие могут быть последствия??? Заранее всем благодарен за ответы!!!
доброго дня всем! Объясните, пожалуйста, принцип саморегулировки сцепления на Приоре? Заглянул под капот, не увидел никаких дополнительных приспособлений, отличающих, нипример, от десятошного сцепления.
Механизм компенсации длинны не под капотом, а на другом конце троса-пластмассовый корпус с зубчатым наконечником троса, удерживаемыми двумя пружинистыми фиксаторами и распорной втулкой.
По мере износа накладок в корзине сцепления, рычаг вилки сцепления перемещается вперёд натягивая трос, при этом в механизме компенсации длинны,распорная втулка упираясь в кронштейн разжимает пружинные фиксаторы и зубчатый наконечник троса выдвигается вперёд на величину износа накладок.При изначально-правильной регулировке троса, запаса его длинны хватает до износа накладок.
Лично мне, эта автоматическая регулировка за год эксплуатации авто, вынесла все мозги и я пришёл к выводу, что 27 мм-это изначальная установка при НОВОМ сцеплении и соответственно НОВОМ тросике. То есть это то расстояние от закрутки до вилки сцепления,при которое, при отпущенной педали сцепления обеспечивает полное сцепление трансмиссии, а при её выжиме,обеспечивает, то достаточное разъединение дисков сцепления, которое необходимо для его выключения и нормального переключения передач.Кроме этого, при этой изначальной установке 27 мм. обеспечивается достаточное(без перенажима) соприкосновение выжимного с лепестками пружины, т.к на Приоре он находится в постоянном контакте с ней. Но это всё необходимо регулировать, когда сцепление и тросик НОВЫЕ.
Если на НОВОМ сцеплении установить вместо 27 мм, установить к примеру 20 мм, то то этим вы уже начинаете чуть чуть отключать сцепление и тем самым, при нажатии на педаль приводите,механизм компенсации длинны троса в действие.К сожалению это всё чётко работает только в теории, а на практике, быстрота механизма компенсации зависит от степени упругости пружин в механизме компенсации длинны троса и пока он прощёлкает отустив трос на нужное расстояние, можно и целый день проездить, на вот таком вот немного выжатом сцеплении и успеть его подпалить. При этом ещё и изнашиваются пружины в сцеплении, т.к при нажатии на педаль, диски будут отжиматься на большее расстояние, чем чем достаточное.Отсюда и потеря упругости пружин и сложности в переключении передач.
Если у вас уже есть какой то пробег,вы замерили расстояние и у вас оказалось меньше 27 мм, то смысла их устанавливать нет, так как наоборот будет хуже. Почему? Потому что пока вы ездили, к примеру на 20 мм, а при этом выжимной был сильнее, чем нужно прижат к нажимной пружине(по русски-лепесткам корзины), они создавали ему большее, чем нужно сопротивление,при этом, сильнее через вилку сцепления натягивался трос и механизм компенсации длинны троса, уже сработал и отпустил его на нужное расстояние. Теперь вы делая с 20 мм-27мм просто ослабеваете трос.(В сторону подтягивания трос автоматически не работает) Ослабевая трос(удлинняя его на 7 мм, вы тем самым отводите от корзины выжимной подшипник.Он уже слабее прижимается к лепесткам корзины, появляется его шум.Из-за слабого соприкосновения возможно перегревание лепесковых пружин, потеря их упругости и выход из строя. Поэтому в примечаниях по регулировке сцепления(которое чаще всего всеми пропускается) и указано, что необходимо трос (механизм компенсации)вернуть в его исходное положение, т.е убрать эту его слабину. В инструкциях пишут, что достаточно для этого потянуть за педаль вверх, но чёрта с два, на практике таким способом он не возвращается в исходное положение.теоретически, для этого нужно упереть во что то конец троса со стороны вилки или накрутить перед ней гайку.(продавцы же говорят, что после прощёлкивания троса, его нужно менять, т.к обратного хода он не имеет). Поэтому вывод такой:если вы ездили до этого с 20 мм(или меньшими), ездите и дальше ничего не трогая.Там уже всё притёрлось и установилось. Единственное чему это угрожает, так это в последствии нехватки тех милиметров длинны тросика в механизме компенсации, которые уже выбраты из него гайкой с другой стороны тросика.
Я узнал про 27мм, когда был уже пробег в 2500км.(с салона стояло 15мм). Открутил на 27 мм.( при этом про необходимость возврата тросика в изначальное положение не знал) и к 3500 км вывел сцепление из строя. Поставил на СТО новое в сборе с выжимным + новый трос. Моя беда беда, что не проследил за регулировкой,когда выехал из СТО, замерял- стояло снова 15 мм.Опять окрутил на 27."Букварь" же рекомендует!!!! И что?-ничего. Про необходимость возврата тросика с исходное положение из "Букваря" в примечаниях я всё ещё не знал. Так и проездил до 14000 км с периодическим раз в 3-4 дня ощущением, что сцепление буксует, а тросик почему то не щёлкает.Дёргание педали вверх(как пишут что бы вернуть в исходное положение трос) до одного места. Либо новый трос-либо подтянуть гайку.Решил подтянуть.Пусть сам установится как ему нужно.
Поэтому и другим советую не наступать на мои грабли. Не трогайте сцепление, если не устанавливаете новое, особенно в сторону увеличения расстояния, если оно у вас меньше, чем 27 мм.Установите новое, тогда и ставьте 27 мм.
Последний раз редактировалось Kamvaron; 09.12.2011 в 17:17.
Подскажите пожалуйста что может быть! Приора 2008 года пробег 83 тыс. Проблема в том что педаль сцепления в конце очень трудно прожимается как будто её что то держит, до этого момента педаль нажимается как надо, какие могут быть последствия??? Заранее всем благодарен за ответы!!!
А само включение/выключение сцепления нормальное или для выключения достаточно половина хода педали, а не до пола????
Если половина хода, то израсходован весь запас троса в механизме компенсации длинны или он выбран весь закруткой на другом конце, возле вилки сцепления.
С учётом пробега авто......и, машина очевидно преобретена с рук.
Ослабь трос.Если ослаблять уже некуда -в скором времени придётся менять сцепление.Это говорит об износе диска сцепления,Но если эта длинна троса была выбрана закруткой на тросе, то пока это не привело к износу сцепления-поменять трос на новый, прочитав инструкцию по его замене. Иначе одной только закруткой гайки -приведёшь его в состояние старого тросика.
Извените если не в ту тему но все же вопрос таков: недавно поменял сцепление в сборе (выжимной-корзина-диск) фирмы сакс, проехал где то 1000км может чуть больше все работало отлично, в общем решил повыёживаться на асфальте после где-то 5-ти минутных кругонарезаний жутко завоняло сцепа, заглушил движок постоял мин 15, запускаю пытаюсь ехать машина не едет, передачи включаются отлично без хрустов только можно педаль не нажимать посторонних шумов вроде нет.
на днях поеду на сервис вот и хотел спросить к чему готовиться финансово. сгорел ли диск или что по серьезнее??? заранее спасибо...
Извените если не в ту тему но все же вопрос таков: недавно поменял сцепление в сборе (выжимной-корзина-диск) фирмы сакс, проехал где то 1000км может чуть больше все работало отлично, в общем решил повыёживаться на асфальте после где-то 5-ти минутных кругонарезаний жутко завоняло сцепа, заглушил движок постоял мин 15, запускаю пытаюсь ехать машина не едет, передачи включаются отлично без хрустов только можно педаль не нажимать посторонних шумов вроде нет.
на днях поеду на сервис вот и хотел спросить к чему готовиться финансово. сгорел ли диск или что по серьезнее??? заранее спасибо...
скорее всего сцепление палёное купил вот и опять накрылось
Извиняюсь если ошибся темой.
Но суть проблемы такова....
Загорелся сигнализатор двигателя, педаль сцепления стала кажется чуть мягче нажиматься. При переключение на вторую скорость с первой, машина начинает двигаться резкими рывками и через секунды 2 рывки прекращаются и машина резко ускоряется.
В чём может быть проблема?
Загорелся сигнализатор двигателя, педаль сцепления стала кажется чуть мягче нажиматься. При переключение на вторую скорость с первой, машина начинает двигаться резкими рывками и через секунды 2 рывки прекращаются и машина резко ускоряется.
код ошибки нужен.. А так похоже на симптомы датчика фаз
Линейный вид
