АРХИВ: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3

[GameCube]

Сообщение от Serg901

Если измеряется давление только в топливной рампе, то проблематично определить причину падения давления. Причина может быть как в обр. клапане самого бензонасоса, РДТ, так и в форсунках (прихват клапана форсунки в частично открытом состоянии - при пуске возможно увеличение времени прокрутки). Поэтому вначале проверяется сам бензонасос на макс. давление (не менее 5 кгс/см^2, новый ~7...8) и работоспособность его обр. клапана. Далее с РДТ и потом уже в сборе с форсунками.

ДТОЖ влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ. При неисправном датчике контроллер может неправильно рассчитать состав топливной смеси. http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...mages/1809.jpg


За дозирование воздуха отвечает ДП, точнее на ХХ - РХХ. Если двигатель пускается с слегка нажатой педалью газа, но глохнет при отпускании педали, неисправен РХХ. Вновь установленный РХХ должен быть заведомо исправен, т.е. проверен. ДП - чистый, включая седло иглы РХХ.

Так как же всё таки точно определить ? Бензонасос я ещё не менял

[Serg901]

Сообщение от GameCube

Так как же всё таки точно определить ? Бензонасос я ещё не менял

Так ничего сложного:
Нужен манометр 6...10 кгс/см^2, тройник, шланг, желательно армированный на 6 мм и хомуты. ШТУЦЕР для проверки давления топлива в рампе, хотя можно обойтись и шлангом большего диаметра.

Открываешь лючок над модулем бензонасоса, скидываешь клемму с модуля. Пытаешься пустить ДВС, ждешь когда заглохнет, выкл. зажигание - давление сброшено.
Снимаешь топливопровод с правого (по ходу машины) штуцера, штуцер - прямой выход с бензонасоса. Подсоединяешь к нему манометр. Подключаешь клемму, вкл. зажигание пару раз на 3...5 сек, смотришь давление. Если набор давления происходит медленно, то возможно забита сетка на приеме насоса.
При работающем насосе давление должно быть не менее 5 кгс/см^2, после отключения оно незначительно снизится из-за времени отработки обр. клапана в бензонасосе, но далее не должно снижаться (при исправном обр/клапане). Снижение давления (и низкое давление при работе насоса) возможно из-за не герметичности гофротрубки, соединяющей насос в вых. штуцером.
Если все исправно, проверяешь далее с РДТ. Отсоединяешь топливопровод от левого штуцера, штуцер идет от РДТ, соединяешь его через тройник с манометром и с правым штуцером модуля. Опять пару раз пускаешь насос (вкл. зажигание) и смотришь давление. Оно будет меньше, т.к. РДТ ограничивает его до 3,8 кгс/см^2. Ждешь - будет ли падение давления (герметичность РДТ).
Все исправно - соединяешь топливопроводы и манометр подключаешь к рампе. Проверку повторяешь. Не забывай о соединениях и самих топливопроводах - тоже возможен пропуск.
Негерметичность форсунок можно проверить и по другому (совет от Кот 01): отключить жгут форсунок и попытаться пустить ДВС. Если имеется пропуск форсунок, то ДВС будет "схватывать".
Надеюсь подробно изложил.
Вот в помощь достаточно разборчивая схема системы питания http://wiki.zr.ru/images/1/1f/Ремонт_Priora_118.jpg