vovan, Совет дельный +1
А по теме чтобы разобраться рейка, наконечники, или что-то другое не имея опыта достаточно непросто.
Но я всё-таки попробую объяснить как я проверяю:
1) Открываем капот
2) Беремся за рулевые тяги, м/д рейкой и наконечником, и сильно начинаем их дергать вверх-вниз. Где слабо там будет люфт, таким образом выявляем наконечники либо рейка.
3) Вывешиваем колесо и за него дергаем в разные стороны, смотрим где люфтит.
Этот процесс лучше конечно проводить на подъемнике, тогда можно еще посмотреть на состояние "ромашек" если хоть с одной стороны на рычаге появились зазоры то менять, еще можно посмотреть состояние крабов, дергая за растяжку переднего рычага. (Стучать в подвеске может от многих болячек начиная от шаровых заканчивая опорниками.
Всем удачи.
От себя добавлю, что подтягивать рейку необходимо, смазку добавлять тоже.
Прошуне не относится к этому как к мануалу, это то что я переодически проделываю со своими автомобильками.
__________________
Меня постоянно преследуют умные мысли,
но я быстрее.
Ребят ну нельзя тянуть рейку,вы её зажимаете на червяке.Люфт начинается с пластиковой втулки в которой ходит с пасажирской стороны сама рейка,подёргайте за ус со стороны пасажира.А вы поджимаете её нахально со стороны червяка с другой стороны,это не налолго и проблемы будут потом крупней. Просто ВАЗ в районе втулки ложит мало смазки,да и она сама снимает её с рейки и в итоге рейка остаётся сухой и покрывается тонким слоем ржавщины в районе втулки что и убивает саму втулку и приводит в люфту в ней. Там проблем то на 10 -точный ремкомплект нового образца и работы на часа три. Меняйте втулку , упор не зажимается сильно!
Ребят ну нельзя тянуть рейку,вы её зажимаете на червяке
Немного не согласен, подтягивать можно, и даже нужно.(это мое мнение). Как правильно назвать не знаю, но попробую объяснить на пальцах. На самарской реке к меня был износ на металической втулке под регулеровочной гайкой, и пружина была просевшая. Заменил их и стук прекратился, после повторного вскрытия посмотрел на состояния пластиковых втулок, на них небыло большого износа с пробегом далеко за 100 ткм. и за все это время рейку не разбирали, а только подтягивали. Может конечно семь лет назад запчасти были лучше, или мне просто повезло.
А на орке рейка застучала после 10ткм, щас думаю или сразу разобрать поставить ремкомплект и набить смазкой (много разговоров про сухие рейки).
Либо просто подтягивать как делал на самарке.
__________________
Меня постоянно преследуют умные мысли,
но я быстрее.
Немного не согласен, подтягивать можно, и даже нужно.(это мое мнение). Как правильно назвать не знаю, но попробую объяснить на пальцах. На самарской реке к меня был износ на металической втулке под регулеровочной гайкой, и пружина была просевшая. Заменил их и стук прекратился, после повторного вскрытия посмотрел на состояния пластиковых втулок, на них небыло большого износа с пробегом далеко за 100 ткм. и за все это время рейку не разбирали, а только подтягивали. Может конечно семь лет назад запчасти были лучше, или мне просто повезло.
А на орке рейка застучала после 10ткм, щас думаю или сразу разобрать поставить ремкомплект и набить смазкой (много разговоров про сухие рейки).
Либо просто подтягивать как делал на самарке.
Я не говорю о том когда что то с пружиной,поджать правильно сможеш только тогда когда со стороны червяка будеш контролировать прижатие рейки к червяку,а делается это на снятой с машины путём отжатия принудительно чем то рейки от червяка и поджатия гайкой,до тех пор пока не будет еле слышного люфта при прилаживании усилия к рейке в сторону упора.На этих рейках на упоре пластиковая накладка и по ней скользит рейка и если вы её зажимаете и не будет технологического зазора подпружиненого, пластик будет изнашиватся от того что зажат и со временем опять будет зазор нужный.Стучит втулка ещё раз говорю с противоположной стороны рейки.Вы разберите и сами поймёте.И упор на этих рейках не как на самаре,он треугольником,проставлены пластиковой накладкой.Если интересует ремонт могу расказать ,а просто рассуждать что стучит если не разбирали и не видели не стоит.
Последний раз редактировалось grekus; 18.08.2009 в 21:29.
Я не говорю о том когда что то с пружиной,поджать правильно сможеш только тогда когда со стороны червяка будеш контролировать прижатие рейки к червяку,а делается это на снятой с машины путём отжатия принудительно чем то рейки от червяка и поджатия гайкой,до тех пор пока не будет еле слышного люфта при прилаживании усилия к рейке в сторону упора.
Честно говоря впервые слышу о таком способе контроля зазора. Вообще-то на снятой с машины рейке зазор контролируется только на специальном стенде с прикладываемой нагрузкой (не помню сколько там килограмм), поскольку на машине рейка испытывает нагрузки и выставлять зазор не учитывая их-значит ошибиться.
Честно говоря впервые слышу о таком способе контроля зазора. Вообще-то на снятой с машины рейке зазор контролируется только на специальном стенде с прикладываемой нагрузкой (не помню сколько там килограмм), поскольку на машине рейка испытывает нагрузки и выставлять зазор не учитывая их-значит ошибиться.
Об этом и говорилось,что отжимается рейка от червяка в сторону упора определёным усилием и так устанавливается уровень поджатия,а просто поджимая на машине всегда упор зажимается наглухо.Элементарно крутни в строну зажатия на машине,там есть меточки на гайке,так после заводской регулировке совсем немного зажимается и упирается,а должно быть через упругость пружины упора.
Элементарно крутни в строну зажатия на машине,там есть меточки на гайке,так после заводской регулировке совсем немного зажимается и упирается,а должно быть через упругость пружины упора.
Ну, у меня зажалось градусов на сорок по сравнению с заводской меткой. Затем я отпустил на 22 теплового зазора, в итоге подтянул где-то 18.
Комбинированный вид
