Варианты модернизации системы охлаждения двигателя

[Serg901]

Сообщение от naglec13

когда за бортом -37, комфорта от двигателя мало! термостат меняный... я тему то прочел. но не там не сейчас вы четкого ответа не дали. большой круг 100% закрыт! у моего товарища, на абсолютно новой приоре та же ситуация

Из данных по вашему аэропорту (-37*С не видел на ближайшее время), который в 12 км от города.
Чтобы получить более-менее четкий ответ (да и насчет чего? - смены патрубков, так еще и статья ЗР есть, читай, разбирайся) - для этого надо хотя бы описать все подробно (что/как делалось с СОД, в МО, утепление, цифры, а не ощущения). Уровень в РБ не меняется, пробка как РБ. Я не телепат и не лечить не могу на расстоянии. Приора товарища для меня не аргумент, не эталон и сам не видел.
Пишешь про термостат - новый, а при какой темп-ре открытие/закрытие? Герметичность, ход проверялось или просто поменял и все.
Все зависит от тебя.

[naglec13]

сегодня кстати первый день отступил мороз, две недели было под 40! с системой не делалось ничего! сегодня заменил крышку РБ, обстановка не изменилась. двигло сверху укрыто войлоком, решетка закрыта кортонкой. никакие замеры температуры не делал, это слишком "глубоко". меня просто интересует именно эта переделка, в каком случае она дает результат? я соглашусь, если термостат открывается раньше чем хотелось бы, то охлажденная печным радиатором жидкость (после переделки) помогала бы термостату дольше оставаться закрытым. ну а в том случае если и так термостат закрыт, а температура двигла все равно беспощадно ползет вниз, эта процедура чем поможет?

[becool]

Сообщение от naglec13

термостат закрыт, а температура двигла все равно беспощадно ползет вниз, эта процедура чем поможет?

Теоретически - ничем...
Как ты правильно заметил:

Сообщение от naglec13

то охлажденная печным радиатором жидкость (после переделки) помогала бы термостату дольше оставаться закрытым

Уже писал:

Сообщение от becool

Результатом перекидывания шлангов является просто увеличение температуры ОЖ на малом круге, ибо мы тупо "поливаем" термостат охлажденной ОЖ из радиатора печки и термостат открывается позже. Т.е. эффект такой же, как от термостата открывающегося при более высокой температуре.

[naglec13]

тоесть мои предположения подтверждаются(((( фигли этот мотор так плохо греется? сегодня днем было -25. в машине тепло, но на холостых с включенной печкой температура опускается до 70, как только начинаю движение, буквально через 3-4 минуты, поднимается до 90

[becool]

Сообщение от naglec13

на холостых с включенной печкой температура опускается до 70

На высокой скорости вентилятора печки думаю это нормальное явление... Я при прогреве машины на ХХ выше 2й скорости не включаю... температура ОЖ при этом медленно но верно растет при -20 гр.
Исправность твоей СОД и, в частности термостата, подтверждается ростом температуры до 90 гр. при движении.

Добавлено через 10 минут

Сообщение от naglec13

фигли этот мотор так плохо греется?

Производителем заявлено, что 126 мотор прилично оптимизирован в плане мех. потерь на трение (облегченная поршневая и т.д... т.е. повысился КПД двигателя - это подтверждает то, что при том же расходе топлива 126й выдает больше мощности. Как мы уже знаем дизели с еще большим КПД вообще плохо прогреваются...). Значит он выделяет меньше тепла, чем тот же 124й или 120й мотор. По-хорошему, конструкторам наряду с простым зипихиванием облегченный ШПГ в старый блок (это тоже их "небольшой" просчет) им следовало еще и позаботиться о переделке СОД под этот двигатель, чтобы он держал рабочую температуру в "российские" морозы... У меня двенашка вроде тоже быстрее греется и не так остывает на ХХ, ИМХО.

[naglec13]

печка на 2ке, и мотор на холостых остывает. это при -25. а когда было 35-40 минуса так мотор вообще по городу не прогревался до 90! только по трассе! была 10ка со 124ым мотором, так там мотор нормально грелся! у меня щас с постоянными прогревами и нестабильности в температуре мотора расход порядка 14 литров(((

[Serg901]

Сообщение от naglec13

никакие замеры температуры не делал, это слишком "глубоко".

Тебе нужно было сделать простую проверку герметичности и нагреть его, чтобы проверить ход открытия.

Сообщение от naglec13

меня просто интересует именно эта переделка, в каком случае она дает результат?

Еще раз повторю, это работает когда исправен термостат. Если он будет иметь большую разницу между темп-рой откр/закрытия и пропуск никакая переделка не поможет исправить ситуацию. Вот тебе пример свежий:

Сообщение от GEMINI

У меня обычный Прамо стоит. Родной кстати тоже Прамо выбросил, ибо выше 80С температура не поднималась. Так вот сейчас - Температура двигателя в движении независимо от температуры окружающего воздуха за бортом - 90С. Я выбирал его из трех. Менять ходил три раза. Третий оказался удачный.

-------------
Читал читал, а ничего не понял в теме. Регулированием температуры занимается в СОД только термостат, а смена мест патрубков лишь помогает ему сделать это точнее.

Про прогрев и все остальное есть другие темы. Давайте по теме, люди и так уже разобраться не могут где/что.

[Ark@im]

Добавлено через 17 секунд

Сообщение от Serg901

ДВС работает не только на ХХ, есть еще режимы и под нагрузкой и повышенные обороты (большее теплообразование). Помимо зимы существует лето, когда ОЖ проходит через печку практически не теряя темп-ру.

Извените,но я повторюсь.На 10ке перед термостатом(почти такой же,как и 8ой модели) ставил шайбу с отверстием 10мм,а обратка печки была перекрыта краном(переделал печку под зимний вариант,т.е. заслонки под заморезы,а для лето и пришлось устанавливать кран) , т.е весь малый круг был через отверстие 10мм и патрубок на карбюратор.Так я ездил не снимая 4 года и приходилось с прицепом 800кг. в сентябре вовращаться домой через Уфу в Магнитогорск,сами знаете какие там горы.

Сообщение от Serg901

В принципе можно. Но не у всех есть возможность это повторить.

А,если уменьшать байпасное отверстие,без токаря и так не обойтись,просто в этом случаи стокого патрубка РБ хватит и без добавления.

Сообщение от Serg901

Да и откатить обратно не просто

А ЗАЧЕМ?Ну,если так захочется--пробку от блока.Калина,8ка ездиют же.
К некоторым советам я ,конечно,прислушался: обратку печки вместо РБ, а патрубок РБ из малого круга в большой. В ближайшее время переделаю и, конечно, отпишусь.

Сообщение от naglec13

вот объясните, (просто не хочется зря морозиться в гараже), греется долго. но допустим мы долго ездили, мотор прогрет до 85, включена печка, нижний патрубок радиатора обсолютно холодный, следовательно большой круг и так перекрыт. на холостых при вкл печке температура падает до 70. будит ли в моем случае толк от перекидки шлангов? если я правильно понимаю, то перекидка шлангов поможет только в том случае если рано открывается термостат, так?

Толк будет,но на оборотах,т.е. температуру с 85гр. поднимет до~90гр.,а на ХХ так же 70гр.

Сообщение от Serg901

Что дает перестановка патрубков уже описано сто раз - стабильность темп-ры прогретого ДВС

Ну,не даёт это стабильность.Я как понимаю что такое стабильность--это,когда посторонние факторы,а это температура окр. среды,печка не влияют или МАЛО влияют на рабочую температуру ДВС.От куда её взять(стабильность) или двигатель должен производить больше тепла или минимизировать утечку тепла,что и в нашем случаи и надо сделать,т.е. перенос РБ в большой круг.

Сообщение от naglec13

большой круг 100% закрыт! у моего товарища, на абсолютно новой приоре та же ситуация

Как мы уже обсуждали частично ,,открыт,, из-за пароотвода радиатора и РБ.

Сообщение от naglec13

печка на 2ке, и мотор на холостых остывает. это при -25. а когда было 35-40 минуса так мотор вообще по городу не прогревался до 90! только по трассе! была 10ка со 124ым мотором, так там мотор нормально грелся!(((

+100
И так,что я для себя вынес:
1)перенос патрубков даёт повышение температуры ДВС на ОБОРОТАХ.
2)уменьшение байпасного отверстия -увеличения циркуляции через печку,(это равносильно установки электропомпы),ну и пароотводы конечно (с установкой э.помпы этого нет).
3)установка жиклёров на пароотводы- уменьшение циркуляции по большому кругу,установка жиклёра на пароотвод печки вообще ни чего не даёт,испытано
4)у приоры нет хорошей теплопроизводимости на ХХ,поэтому и нет стабильности,как уже говорили выше постом как и у дизелей.
Если,что не так усвоил--поправте!С УВАЖЕНИЕМ !

[naglec13]

да как так то? вот хоть убейте не пойму как это поможет при ИСПРАВНОМ термостате, вот как раз при НЕ ИСПРАВНОМ должен быть толк....

[Serg901]

Ark@im не надо все мешать в кучу

Сообщение от Ark@im

И так,что я для себя вынес:
1)перенос патрубков даёт повышение температуры ДВС на ОБОРОТАХ.
2)уменьшение байпасного отверстия -увеличения циркуляции через печку,(это равносильно установки электропомпы),ну и пароотводы конечно (с установкой э.помпы этого нет).
3)установка жиклёров на пароотводы- уменьшение циркуляции по большому кругу,установка жиклёра на пароотвод печки вообще ни чего не даёт,испытано
4)у приоры нет хорошей теплопроизводимости на ХХ,поэтому и нет стабильности,как уже говорили выше постом как и у дизелей.
Если,что не так усвоил--поправте!С УВАЖЕНИЕМ !

1) в движении обороты обычно выше и темп-ра прогретого ДВС не начинает снижаться от вкл печки, это происходит при остановке на ХХ (сток)
2) доп/помпа увеличивает циркуляцию, при уменьшении байпасного отверстия циркуляция через ДВС уменьшится, но одновременно увеличится через печку
3) через пароотводы ОЖ идет в РБ, установка жиклеров дает уменьшение кол-ва ОЖ поступающего в малый круг при прогреве - уменьшается скорость прогрева сразу после пуска ДВС
4) стабильность (после +85*С) дает исправный термостат и скорость циркуляции ОЖ через ДВС, так что повышенная производительность основной помпы рулит и на стоке (у меня и без жиклеров, утеплителей с такой помпой прогревался ДВС и салон быстрее).

Про термостат уже написано, вот к примеру:

5. Главным и единственным критерием определения работоспособности термостата является «петля» гистерезиса.
Идеальный термостат должен работать примерно так, как изображено на данном графике:



1. Точка открытия А должна точно соответствовать маркировке (температуре открытия).
2. Точка В соответствует максимальной амплитуде открытия и должна быть стабильна во время эксплуатации.
3. Гистерезис (разница в открытии и закрытии при заданной температуре) должен быть минимальным, т.е петля должна выглядеть на графике «тощей», а не «толстой».
4. Со временем эксплуатации авто α-угол не должен изменяться.
5. Отрезок А-С (начало открытия и момент полного закрытия) хорошего термостата минимален и не увеличивается со временем службы.
6. Значение точки С (полное закрытие) также должно быть нанесено на корпус термостата.

Полностью весь тест в http://im.lipetsk.ru/a_mo_gisteresis.htm