АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь). Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов. Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу. После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток. Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
А зачем? Для чего ее там смотреть?
Аааа, ну да. Я забыл. Если постоянно проверять состояние роликов и скидывать ремень со шкивов распредвалов, то тогда проще там посмотреть. Я просто этим не страдаю. Извините. Я лезу туда для замены комплекта ГРМ. А если менять ремень, то мне проще смотреть метки на шестерне коленвала и шестернях распредвалов.
Добавлено через 2 минуты
Ну а с опытом..... куда уж мне. Тут некоторые каждую тыс км разбирают и смотрят на ремень. )))
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
Добрый день! Вчера менял привод грм с помпой. Причина замены - увод ремня в сторону двигателя. Так вот, заменили шкив на коленвалу и ремень тут же встал на место. Пробег 128 тыс выработки зубьев шкива визуально почти нет, но оказывается причина в этом. Знаю многие мучаются решением проблемы увода ремня, поэтому написал лишний раз. Лучше бы конечно в факе закрепить. Смущает то что когда поставили новый шкив на вал, то при вращении влево вправо заметен небольшой люфт, т.е. прорезь чуть шире шпонки. Не разобьет ли потом? Кто сталкивался?
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
Цитата:
Сообщение от lerapo
Добрый день! Вчера менял привод грм с помпой. Причина замены - увод ремня в сторону двигателя. Так вот, заменили шкив на коленвалу и ремень тут же встал на место. Пробег 128 тыс выработки зубьев шкива визуально почти нет, но оказывается причина в этом. Знаю многие мучаются решением проблемы увода ремня, поэтому написал лишний раз. Лучше бы конечно в факе закрепить. Смущает то что когда поставили новый шкив на вал, то при вращении влево вправо заметен небольшой люфт, т.е. прорезь чуть шире шпонки. Не разобьет ли потом? Кто сталкивался?
Не разобьет. Был такой фокус, при замене шестерни коленвала, нашли шпонку лежащюю, на приливе маслонасоса. На месте шпонки не было! И двигатель ходил долго, необходима была замена шестерни из за выработки. Так если болт шкива затянут как положено, проблем не будет. А если плохо, то первым срежется трубочка которая фиксирует шкив маховика, или совсем отвернется болт его крепящий. В любом случае вы встанете.
Сереж, очень познавательно. Только я не понимаю зачем ты мне это адресовал. Быть может мои слова прозвучали как подкол или кто-то принял их как язвление , но отнюдь. Я вполне серьезно. Люди, которые разбирают так часто данный узел, делают это довольно быстро. И написал я про опыт вполне серьезно. Так что если кого обидели мои слова, не стоит. Я ничего обидного в виду не имел, а только наоборот. Другое дело стоит-ли разбирать данный узел каждую тыс км. Но тут уже кому как нравится.
Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от katran
Не разобьет. Был такой фокус, при замене шестерни коленвала, нашли шпонку лежащюю, на приливе маслонасоса. На месте шпонки не было! И двигатель ходил долго, необходима была замена шестерни из за выработки. Так если болт шкива затянут как положено, проблем не будет. А если плохо, то первым срежется трубочка которая фиксирует шкив маховика, или совсем отвернется болт его крепящий. В любом случае вы встанете.
Полностью со всем согласен, только немного поправлю. Трубчатой шпонки на приоре нет. Они стоит на двигателях 21081-08-083-11-114.
Если болт затянут, то шпонку не разобьет.