АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20
Начинаем 20ую серию.
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь). Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов. Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу. После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток. Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20
...:::Deniska:::..., сейчас пыльники на натяжном ролике идут черные , а не коричневые.И сепаратор подшипника металл, раньше был пластмасса, но это не увидиш.
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от ...:::Deniska:::...
уверяют оригинал.
-Он у них в наличии?Если нет, ты можеш отказаться от заказа если тебе не понравится содержимое кит комплекта
Добавлено через 1 минуту ...:::Deniska:::..., зкажи все по раздельности, как написал тебе вячеслав1982,
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20
Цитата:
Сообщение от PAE
...:::Deniska:::..., сейчас пыльники на натяжном ролике идут черные , а не коричневые.И сепаратор подшипника металл, раньше был пластмасса, но это не увидиш.
Добавлено через 3 минуты
-Он у них в наличии?Если нет, ты можеш отказаться от заказа если тебе не понравится содержимое кит комплекта
Это понятно. он мне показывал с нексии, пыльник на натяжном черный. и все остальное примерно как на картинках на приоро ремне
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20
эх парни,подклинивает натяжной дайко. до 70гр как положено метка уходит.на первом фото 90гр,вот так остановился ролик,при заведенном двигателе при 90 гр так же.когда нажимаешь на ремень между шкивами,то становится нормально,но чувствуется как бы срыв ролика.пробег 16ткм.в принципе не криминально.забить?шумов посторонних нет никаких.
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20
Цитата:
Сообщение от Евген985
,вот так остановился ролик
У меня тоже так бывает останавливалось.(в край по перетягу)Это скорей всего слабоватое усилие пружины. Не кто ведь её не проверял для сравнения(по нормальному).И я забил. Я на всё теперь забил.
Сегодня после TO2 сделал ревизию ГРМ. В последний раз лез туду тысячах на 8ми - менял ролики... Двенадцатый INA как новый, крутится вязко, люфт минимальный (конструктивно заложенный) какой был на новом, таким и остался. Родная помпа чуть люфтит - так же, как и при прошлом осмотре.
Натяжной INA: с подшипником полный порядок, а вот метка дрыгается только при перегазовках, что на холодную, что на горячую. Затянут динамоключом 3,5 кгс - пробовал чуть ослабить, результат тот же. При прогреве метка исправно "натягивается". Характерного рева пертянутого ремня нет. При продавливании ремня метка возвращается. Решил, что с его слабенькой пружиной все это простительно - собрал все обратно, спать буду спокойно... Следующий осмотр на следующем ТО...
проверяем работоспособность ролика одним из трех способов.
Вот первый: если нажать на ремень посередине между шкивами распредвалов с усилием около 100 Н (примерно 10 кгс), то указатель на наружной части ролика (стрелка) должен сместиться вправо относительно метки, а при снятии нагрузки вернуться на место. Максимальная величина смещения может достигать 5 мм.
Второй способ контроля: при прокрутке коленвала ключом следим за указателем – он должен перемещаться в обе стороны с максимальной амплитудой до 5 мм. Тем самым ролик реагирует на циклически меняющееся усилие на ремне.
Третий способ: наблюдаем за положением указателя на работающем двигателе. При минимальных оборотах холостого хода он тоже должен реагировать на переменную нагрузку ремня – и колебаться относительно метки паза с амплитудой 1,5 мм. При перегазовках – больше. Некоторые натяжители на работу двигателя почти не реагируют – для их проверки имеет смысл добавить нагрузку на двигатель, включив потребители помощней – дальний свет, обогрев стекла и т.д.
Первые два способа у меня выполняются (возможно и третий - нагрузку не давал) - считаю достаточным для вердикта "работоспособен"...
Сегодня менял помпу и досконально обследовал натяжной INA. Притянул его просто в руках гайкой на родной болт усилием 4кг и аккуратненько переставными плоскогубцами покрутил натяжной механизм в стороны от упора до упора - никакого заедания, подклинивания нет. Передвигается вообще без постороннего сопротивления... Вердикт - исправен!
Кмк, ничего страшного в этом нет. Раз он изначально работал исправно - с чего ему вдруг клинить? Втулка на этих натяжных недеформируема. Единственное, что могло произойти - на фтулку попал какой-нидь мусор (герметичность кожуха ГРМ всем известно какая), а т.к. пружинка слабая, этого уже достаточно, чтоб метка не дрожала. Я на 99% уверен, что если побрызгать на втулку чем-нидь типа ВД-шки, всё заработает как раньше. Меня остановило только то, что я не в курсе как ВД-шка повлияет на спец покрытие разрезной втулки... Да и не посчитал я это за неисправность, поэтому забил...
На днях снял крышку ГРМ. Пробег 8000, все сток. Ремень немного смещен от блока. Примерно 2 мм до края шестерен распредвалов - думаю не критично... Метка на ХХ не дрожит как у многих тут на форуме, при перегазовках двигается туда - обратно. При продавливании ремня рукой тоже движется и возвращается на место.
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20
Скажите про различие маркировки на ремне на одном Made in EU
на других Made in UK
ЧТо это значит ?
что страна производства это я знаю, какой из них оригинал?
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20
Всем привет!Во второй раз стал обладателем Приоры 2010 год 53000км пробег(родной 100 процентов) .На предыдущей загибало клапана(развалился опаорник на 57000км и переделывали на 124 двигатель ....вот....сейчас же не хочется повторений .Заказал Dayco ATB2544 Ролик натяжной ремня ГРМ,Hepu P 625 Насос системы охлождения и Ina 532 0604 Ролик ГРМ.,ремень оставим родной .Вопрос -шайбы какие нибудь надо подкладывать или нет .? заказывал всё в экзисте .пишет всё на приору,кроме помпы разумеется.(читал форум два дня и две ночи )в голове всё перемешалось...
пробег 16ткм.в принципе не криминально.забить?шумов посторонних нет никаких.
Линейный вид
