АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 30
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь). Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
Ina, Koyo:
Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов. Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу. После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток. Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 30
Цитата:
Сообщение от Kostikov
Rolsen, брось подшипник в кипяток - резина уплотнителей размягчится и они очень легко выпрыгнут при легком поддевании отверткой или ножом. Ничего не повредится 100%, т.к. резина будет очень мягкой и пластичной. А дубовая резина способствует искривлению металлицеской пластины пыльника.
зачем кипяток, фен или немного около печи с контролем нагрева рукой.
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 30
Цитата:
Сообщение от Priorovоd
Отверткой тоненькой поддевается нормально, бывают остаются задиры на пыльнике, но ничего страшного имхо )
Пыльник гнется и уплотнение деформируется. Только скальпелем как повезет. Еще и от диаметра зависит. Поэтому пластинку из фольги нерж(по памяти 0,5 толщиной была) и уже через нее пыльник поддеваю.
в общем гемор ето ибо смазка еще надо проверенная и набить для оборотистых тоже надо только часть.
Хотя, с другой стороны, тысяч так через 20 при наличии сноровки можно смазку менять\проверять, что при прямых руках значительно повысит надежность.
а пыльники одного типа бывают разной конструкции у разных производителей кстати. скользящее ответное углубление в обойме различается. а м.быть и без углубления. так что отдельно пыльники какой смысл выпускать?
наружный край пыльника обычно неподвижный и сидит покрепче внутреннего.
__________________
Да ну вас...
Кто старое помянет, тому глаз вон,
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 30
Я 4 сек сдергиваю внешний край пыльника...ну чуть повредится ...и чего? Ничего страшного не происходит, ничего не давит ,кучу роликов уже пересмазывал и себе и людям! Не заморачивайся тут на такой сверхаккуратности. Не зачтется)
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 30
Ровно 6 лет и ровно 100000 км. Тянуть больше не стал и решил заменить ГРМ и помпу. В принципе, всё ещё было куплено в 2015-ом году. На момент замены - ремень и помпа - заводские. Ролики менялись в августе-октябре 2013-го года. Сперва (в августе 2013, пробег 31300) поменял паразитный на KOYO, а в октябре (пробег 33670) поменял натяжной на DAYCO ATB2544, т.к. стоковый натяжной явно подклинил. Потом раз в год снималась крышка и контролировалось состояние ремня и роликов. Нареканий они не вызывали. Помпа не текла, но последние месяца 3-4 был странный гул из-под капота при запуске холодного двигателя. Через минут 5 он проходил.
Вот так оно выглядело на момент замены. На положение метки натяжного не обращаем внимания.
Метки все на месте. Ремень в идеальном состоянии! Ни единого надрыва на зубьях, очень мягкий и эластичный. В дальнейшем прошу извинить за фокусировку, т.к. именно в день замены сдох автофокус в фотике.
Оба ролика в состоянии близком и идеальному. Т.е. пробег на них 4 года и около 70000 км. KOYO вообще без люфта, вязкое бесшумное вращение! Натяжной DAYCO ATB2544 люфтит значительно больше нового, НО НЕ гремит. Вращение вязкое, но на малых оборотах чувствуется перекатка загустевшей смазки с характерным подтормаживанием. Автомат работал без подклинивания.
Родная помпа оказалась ТЗА с крыльчаткой старого образца. Вращение тугое, вообще (!) БЕЗ люфта! Но при быстром прокручивании в руках издаёт характерный гул роликового подшипника без смазки. Следов подтёков около дренажного отверстия нет вообще (антифриз всегда CoolStream Standart).
При замене засада подкралась незаметно. Я два часа не мог окрутить два винта (звёздочка Т30) нижней крышки ГРМ. Она за 6 лет не снималась ни разу. Маленькое расстояние от головок винтов до лонжерона не позволили просунуть туда маленькую трещётку 1/4 с бИтой. Набора Г-образных звёздочек у меня не было. Но даже если бы он и был, то я вряд ли им открутил - винты закисли намертво! Я зажимал обычную (хвостовик 6.5мм) биту Т30 в зажимной ключ на 8 для прокачку тормозов через железную пластину 0.5мм (выбирал зазор между битой и ключом), но бита проворачивалась с вырыванием этой железяки - такое было усилие. Обстукивал головки винтов отвёрткой, проливал из WD'шкой. С большим трудом и треском (в прямом смысле) смог открутить только правый винт. Левый даже не страгивался. Была реальная опасность сорвать звёздочку внутри винта и тогда... Пришлось закрывать машину и идти ногами в ближайший Би-Би (на улице жара, ужЕ весь вымотался, 2.5 км туда-обратно...). Там был набор Г-образных звёздочек из приличного металла (FORCE) за почти 1000 руб. Но их хлипкий вид под мои нужды и цена отбили желание к покупке. В итоге взял последнюю биту Т30 с хвостовиком 3/8, а он точно под ключ на 10! В итоге собрал вот такую конструкцию и с диким усилием (ещё и трубу сверху надел) и таким же хрустом открутил капризный винт! Резьба была вся ржавая.
Потом работа пошла быстрее. Проблему подкинул самодельный фиксатор распредвалов из полипропиленовых муфт. На вид он солидный, но даже при сильной затяжке ключом он не сдерживал шестерни от проворачивания. Муфты гнулись и проскальзывали под шестернями, болты которых не отворачивались ещё с завода. В итоге - открутил. Но на будущее понял, что фиксатор нужно делать или из муфт меньшего диаметра или из больших круглых и толстых металлических шайб.
И вот, наконец-таки, всё снято! Хотя снятие шестерён тоже доставило проблем - очень плотная посадка на валы. Спас бы обратный молоток с зацепами или съёмник. Один съёмник у меня есть но он оказался маленький (двухлапый, дорабатывался для снятия нижней шестерни коленвала). Спасла WD'шка. Пролил ей под шпонки и миллионом покачиваний шестерни неохотно слезли. Винты заводской помпы, как и у многих, открутились, буквально, от руки - ужалась родная пробковая прокладка. Но подтёков из-под неё не было. Потом её остатки долго счищал канцелярским ножом с блока.
Сальники валов нормальные, без запотевания. Хотя правый (впуск) можно было и поменять).
Дырка под помпу. Всё чисто.
Новая помпа ТЗА СПОРТ (выпуск сентябрь 2014) на месте через штатную прокладку. Без прокладки крыльчатка НЕ задевала блок вообще, но только на герметик (ABRO 999) её ставить не стал, т.к. сразу после замены планировал ехать по делам.
Одел отмытый задний кожух. Нижние винты у него тоже крайне не удобно откручивать.
Антифриз слил "в землю" (каюсь), менял его полностью в апреле 2016-го года при очередной (4-ой!) замене термостата (WEEN). Долил таким же новым (CoolStream Standart). Ушла ровно канистра 5Л.
Линейный вид
