АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25

[GEMINI]

"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!

1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!

Родной поляк:

З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...

INA, Koyo:

Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...

Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.

2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.

Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.

3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.

4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.

5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.

Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.

Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.

Предыдущие части темы:

Часть 24
Часть 23
Часть 22
Часть 21
Часть 20
Часть 19
Часть 18
Часть 17
Часть 16
Часть 15
Часть 14
Часть 13
Часть 12
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1

[PAE]

Сообщение от Александр_тлт

Мог проспать некоторый шум со стороны ремня ГРМ, т.к. попал к рукожопому автоэлектрику, который менял сломанный (благодаря такому же механику, не затянувшему болт крепления генератора, который в последствии благополучно потерялся) кронштейн крепления генератора + менял ролик натяжения ремня генератора (2 раза т.к. первый ролик после его манипуляций оказался прижатым намертво к кожуху ГРМ и был пропилен ремнем на некоторую ощутимую глубину)

-Все беды начинаются с сервисов. Все нужно потом за ними проверять и переделывать.Свою бывшую Приорку ни разу не отдавал "слесарям" и все ездило и ходило. Так и продал с родным ремнем ГРМ и родной помпой с пробегом в 113т.км.

Сообщение от Александр_тлт

14.03.2016 Пробег 132,7 т.км , состояние ГРМ: ремень Гетс - легко отшелушиваются пальцами руки зубья ремня, помпа ТЗА небольшой люфт, подтеков нет, ролики в рабочем состоянии.
Капремонт ДВС (приличный износ стенок цилиндров)

-Пробег детский для капиталки??? По ходу вас опять развели на деньги.Судя по вышеизложенному вами тексту, сами вы в авто не разбираетесь. Без обид. Но уж манипуляции с роликом генератора и всем что с ним связано, ну куда уже проще то?

[Александр_тлт]

Сообщение от PAE

-Пробег детский для капиталки??? По ходу вас опять развели на деньги.Судя по вышеизложенному вами тексту, сами вы в авто не разбираетесь. Без обид. Но уж манипуляции с роликом генератора и всем что с ним связано, ну куда уже проще то?

Пробег не большой, согласен, но с последним ремонтом перестраховался, делал в КБ А.Брагина, износ цилиндров щупал сам, оч. значительный, по замерам больше 1 десятки, причина износа под вопросом, хотя варианты ответов имеются.
С автомобилем на ты давно , первый авто ИЖ2715, капремонты и ремонты делал сам, благо гильзы съемные. Но поменять генератор на Калине с ДВС21126 без ямы или подъемника совсем не просто, была поломка гены в пути под Кузнецком, менял в сервисе на новый, не затянули должным образом нижний длинный болт крепления, через 15000 км пробега он потерялся, в результате был от перегруза сломан кронштейн крепления гены, его поменять сверху не просто, пришлось обратиться в ближайший к месту работы сервис. Менялся кронштейн и ремень еще родной с роликом до кучи, при замене ролика "мастер" потерял некоторые шайбы из механизма натяжения (обнаружено на капремонте, покупал ремкомплект этого узла) результатом и был перекос ролика.
По причине износа цилиндров варианты следующие :
некорректный подбор класса поршней при срочном ремонте после втыка ( расход масла 200-300гр и практически не прогрессировал;
второй вариант - возможный занос частиц от осыпающегося катализатора в цилиндры. На многих современных автомобилях катализатор находится в выпускном коллекторе и при его разрушении есть большая вероятность ускоренного износа. Знакомили 2 такими случаями на новых Ниссан Алмера работающих в такси, даже от поршневых колец мало что осталось, пробеги могу уточнить, если интересно. Ну третий вариант- использование ГБО , правда пробег с ГБО 17000 я этот вариант пока не рассматриваю.

[PAE]

Александр_тлт, думаю наиболее вероятная причина износа некорректный подбор класса поршней при срочном ремонте после втыка ( расход масла 200-300гр и практически не прогрессировал;

Добавлено через 4 минуты

Сообщение от Александр_тлт

Ну третий вариант- использование ГБО

-Это с области фантастики.

[Stealth_]

Вопрос к знающим приороводам, можно ли по этой метке ВМТ (на нижней половинке крышки ГРМ) выставить правильное положение коленвала?

[Foland11]

Сообщение от Stealth_

Вопрос к знающим приороводам, можно ли по этой метке ВМТ (на нижней половинке крышки ГРМ) выставить правильное положение коленвала?

Конечно можно! Это, если не ошибаюсь, крышка-кожух нового образца. Выставляешь первый зуб шкива после кариеса напротив метки на кожухе и все! Метки шкивов РВ тоже должны совпасть. ))

[Stealth_]

У меня такая проблема: вчера все собрал перетянул, промазал, завел поработала норм...а сегодня меня черт понес...смазка из поляка потекла разобрал и при натяжке ремень провернул коленвал, не проворачивая распредвалы. Что теперь делать?

[Foland11]

Сообщение от Stealth_

смазка из поляка потекла

Смазывать нужно с умом, обсуждали уж тыщу раз. Набивать от души эти подшипники нельзя. )))

Сообщение от Stealth_

при натяжке ремень провернул коленвал, не проворачивая распредвалы. Что теперь делать?

Эт как же так возможно то? Ремень же на шкивах был при натяжке! Или правая ветвь ремня была первоначально прослаблена на зуб-другой до натяжки? Может почудилось? На много несовпадение меток ГРМ? Метки как щас выглядят? Короче, выставляй ВМТ коленом и совмещай метки на РВ. Когда метки выставишь сделай так, чтобы правая ветвь ремня (где опорник) была натянута. Потом делай натяжку роликом. Все делай-крути не спеша.

[Stealth_]

Возможно из за того, что я оба ролика снял, ремень провис, а потом при натяжке коленвал провернуло чуть-чуть. Распредвалы выставлены, ремень натянут, а в коробке метки нет. Как правильно теперь на коленвалу метку выставить?

[леха=60]

Stealth_, как так нету на венце в коробке...??????????? смотри лучше

[Stealth_]

Она была до натяжки норм выставлена, теперь все ушла.