АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 29

[GEMINI]

"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!

1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!

Родной поляк:

З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...

Ina, Koyo:

Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...

Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.

2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.

Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.

3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.

4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.

5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.

Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.

Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.

Предыдущие части темы:

Часть 28
Часть 27
Часть 26
Часть 25
Часть 24
Часть 23
Часть 22
Часть 21
Часть 20
Часть 19
Часть 18
Часть 17
Часть 16
Часть 15
Часть 14
Часть 13
Часть 12
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1

[AliBaba007]

Сообщение от АСаныч

Так нет в продаже. Из-за этого и сделал это http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=16
Но, я более чем уверен, что это повторять никто не будет, ну возможно 0.1% от читающих. Да и не призывал к этому. В своё время ребята нашли альтернативу роликам, дрищу напр. Почему бы не найти и замену натяжному, на основе INA. т.к всё же признан в какой-то степени более надёжным. Всё это исполнять - риск своего рода, согласись. Поэтому большинство заморачиваться не будет, а пойдёт и купит то, что есть в продаже. Но,но...... если получилось - пусть будет исполненное. Плохо когда нет ничего, а тут что-то.


AliBaba007, разреши перефразировать "А люди (форумчане) пусть как хотят, так и поступают со своим авто".

Асаныч, префразируй как хочешь. А обойму ты зачем на нем поменял?(это я так, что бы не искать по форуму это место) Она показалась ненадежной или проверить "лысость" подшипника? Может узковата была?
единственное, что не радует, это усилие натяжения сильно заниженное, но там вроде негде особо перепрыгивать.

[АСаныч]

Сообщение от AliBaba007

А обойму ты зачем на нем поменял?

D-73 Иновский. Вот из-за этого. Упор на эксперимент по диаметру не делал, смысла нет.

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от AliBaba007

единственное, что не радует, это усилие натяжения сильно заниженное,

Меньше нагрузка на помпу/ролик.

[eagle]

Сообщение от AliBaba007

единственное, что не радует, это усилие натяжения сильно заниженное, но там вроде негде особо перепрыгивать.

У иновских у всех может такой натяг?
Как его измерить?
Есть и стоковый и иновский. А какова методика измерения и как самому можно измерить?
Кстати, если тыкать в ину как делал Сява, он просто будет сильнее вытягивать ремень и работать как гейтс.
Так что не думаю что на видео у Сявы был заклинивший ролик.
А может стоит натягивать ину не как тут советовали паз-паз, а по-другому?
например так

[АСаныч]

Сообщение от eagle

например так

Перетяг. В теме есть всё. Почитай. Измерить натяг - на фото.

[SoftFelix]

Сообщение от eagle

А может стоит натягивать ину не как тут советовали паз-паз, а по-другому?
например так

Есть очень хорошая картинка из FAQ, которая уясняет смысл натягивания DAYCO-INA. Есть понятие "рабочий сектор" натяжителя. Т.е. от одного упора и до другого упора. Так вот при +20С (примерно) надо взвестИ механизм так, что бы натяжитель находился в середине рабочего сектора. Надо объяснять, почему в середине?

[eagle]

АСаныч,
SoftFelix,
Вы противоречите друг другу в вопросе натяжки ины.
Как всё-таки правильно?

[AliBaba007]

Сообщение от eagle

АСаныч,
SoftFelix,
Вы противоречите друг другу в вопросе натяжки ины.
Как всё-таки правильно?

принцип один. при указанной температуре, обычно это 20-30 градусов, натяжение д.быть в середине диапазона возможного его изменения.

а так то лучше куском ремня или лямки мерить на закрепленном ролике. Ремень под определенным углом и один конец закреплен а за другой тянуть. Угол в идеале - как на ГРМ. Но наверное проще за язычек, и есть уже с чем конкретно сравнить

[АСаныч]

Сообщение от AliBaba007

Как всё-таки правильно?

Вот так

Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.

Добавлено через 1 минуту
Что-то не правильно пост влетел, с сообщением от
AliBaba007, а должен от
eagle, извиняюсь.

[eagle]

Сообщение от AliBaba007

принцип один. при указанной температуре, обычно это 20-30 градусов, натяжение д.быть в середине диапазона возможного его изменения.

Тогда вариант SoftFelixа сюда подходит.
У стокового гейтса тоже на середине диапазона вырез.
если делать вырез-вырез то ролик получается очень слабо натянут.
Я хоть и проехал на "вырез-вырез" уже 2000 км в разных режимах, но всё-таки как-то очково..

[леха=60]

eagle, я вырез на вырез проехал уже 60 тыщ и не очкую