АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 18

[becool]

"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Сразу предупрежу: на Приоре в случае обрыва ремня ГРМ\ разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!

1. Родной (заводской) опорник - самое слабое "звено" в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!

Родной поляк:

З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...

INA, Koyo:

Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...

Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.

2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.

Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.

3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.

4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.

5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.

Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.

Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.

Предыдущие части темы:

Часть 17
Часть 16
Часть 15
Часть 14
Часть 13
Часть 12
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1

[syava-gor1]

Сообщение от VLAD36RUS

что подшипник, который со стороны сальника, у крыльчатки, просто отсутствует.

Если моё видео посмотреть помпы.То там от подшипника тоже только хлам.помпа не моя. Я так понимаю что при небольшом подтекании кирдык приходит подшипничкам.

Добавлено через 3 минуты

Сообщение от VLAD36RUS

Вот она,

Ну это сильно. В моём видео не так.Но всё ржавое это точно.

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от PAE

2-а больших

А меня на работу тянут.Вот уж без меня .

Добавлено через 5 минут

Сообщение от Foland11

Да вот и хрен то!

ну пусть вывернет болт,обойма если на месте ,то и болт цел будет. В хепу там его вроде нет совсем.Дырки в обойме точно нет под смазку.

Добавлено через 4 минуты

Сообщение от Hardrocer

поверьте занимаюсь

Я вот не занимаюсь.Но отработка ещё осталась со времён революции. (правильная)

[Foland11]

Сообщение от syava-gor1

Я так понимаю что при небольшом подтекании кирдык приходит подшипничкам.

А че, сальники подшипника не защитят что ли, при небольшом подтекании и кратковременно? Кирдык приходит мгновенно? Я думаю нет.

Сообщение от syava-gor1

ну пусть вывернет болт,обойма если на месте ,то и болт цел будет. В хепу там его вроде нет совсем.

У ХЕПУ, по ходу дела, подшипник устанавливается с натягом (посадка с натягом). У ТЗА этой посадки нет ни зуя видимо и они придумали фиксатор-болт. И если при работе не дай Бог будет малейший люфт в "корпус - подшипник", да еще при разных температурах, нагрузках и скоростях, этот болт просто срежет на фиг.

Сообщение от syava-gor1

Дырки в обойме точно нет под смазку.

Какой на фиг дырки под смазку, Слав? Это тут ее на форумах приспособили для этого. Затея шприцевать помпу - хрень полная.

[Hardrocer]

Сообщение от syava-gor1

А ка он тебе температуру узнает если тосола нет. И датчик температуры не на блоке.Только двигло до красна.

На тосоле катаешься?

Добавлено через 14 минут

Сообщение от VLAD36RUS

Капец я в этом смысле полная проблема, ибо по определению мотор не грею. При морозе от 15с грел до 20 и в путь медленно, до 50. А дальше-на общих основаниях. Значить, мне нужен датчик

Можно вообще не греть(как пишут в инструкции)а потихоньку начинать движение(если стекло более менее отошло сам не поедешь). Согласен нужно греть 16КЛ. т.е.2112 где нет полуавтомата,потому что от темп.ож натяжение ремня ГРМ меняется очень значительно.

[502]

Сообщение от syava-gor1

Но отработка ещё осталась со времён революции. (правильная)

Согласен с Вами,сам так делаю и другим рекомендую..

[VLAD36RUS]

Сообщение от VLAD36RUS

помпа потерпела сущий крах: такое впечатление, что подшипник, который со стороны сальника, у крыльчатки, просто отсутствует. Так же имеется немного(!?!?) подклинивающий ролик(сам подшипник) неизвестного происхождения с надписью гейтс(пробег 72ткм). Может ли кто-нить объединить эти два факта в одно целое, учитывая, что 2 ткм назад весь механизм исправно крутился, ещё тогда я ролик опорный задом наперёд поменял))).

Парни, заднюю включаю, по-честному. С натяжным разобрался-он ни при чём: подклинивание в нём-от разогнутой скобы в месте натяжения ролика ключом.
Стало быть причина аварии насоса-только одна. Немного разочарован, но никакой сенсации я не родил. А вот то, что говорил года три уже назад товащ Юра58, вспомнил: "Причина в основном одна-дерьмовый материал сальника. Ломается" Порезав сегодня свою помпу, я лишний раз убедился в справедливости этих слов. И скажу честно и однозначно-сигнализатор мгновенного уровня в бачке нужен-первое. А второе-лампочка на панели, загорающаяся во время сработки зуммера, НЕОБХОДИМА. А до тех, пока её не будет, так и будут появляться в теме гости, которые, явно прозевав по разным причинам, или игнорировав вовсе, писк зуммера, утверждающие, что всё было как обычно, а потом трах-бах и Сталинград.

[сом]

VLAD36RUS, Влад, ну я ж тебе говорил...
Ты лучше вот что проясни, 2000км назад, когда ты опорник менял сторонами, помпу обнюхивал или менял опорник без снятия ремня???

[syava-gor1]

Сообщение от Foland11

Какой на фиг дырки под смазку,

Да я не раз уже говорил как я думаю это производят.Мы щас с тобой опять на целую тему загонимся.

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от Foland11

Кирдык приходит мгновенно? Я думаю нет.

Конечно нет.Чуть подтекла.Туда попало.А дальше она может и не течь.Какое то время.А процесс пошёл.То что я вскрыл что сразу в ржу превратилось.?Я там даже обоймы не нашёл.

Добавлено через 37 секунд

Сообщение от Hardrocer

На тосоле катаешься?

А что полное название назвать.

Добавлено через 47 секунд

Сообщение от 502

рекомендую..

Щас так уже рекомендовать думаю не правильно.

Добавлено через 3 минуты
Хорошо что мы не в космосе......

[VLAD36RUS]

Сообщение от сом

VLAD36RUS, Влад, ну я ж тебе говорил...
Ты лучше вот что проясни, 2000км назад, когда ты опорник менял сторонами, помпу обнюхивал или менял опорник без снятия ремня???

Конечно не нюхал, ибо она поводов для беспокойства вообще никаких не давала. Но, порезав её определился с поломкой: уплотнительное кольцо реально разрушено. Состояние-деревяшки))) Увы, даже замены тосола не дали результата. На второй фотке это кольцо вытащил, и радиальные чёрточки-это трещины. Где уж тут тосол удержать, да ещё под давлением.

[VLAD36RUS]

хотя, с другой стороны, однозначно утверждать, что сначала это кольцо порепалось и вытек тосол-нельзя. Вполне вероятно и обратное развитие событий: попала ОЖ, вымыла подшипник, произошло разрушение и, уже в следствие перекоса оси, было раздолбано кольцо... Х.з.

[Serg901]

Жаль не по теме, но

Сообщение от Hardrocer

к порогам если просверлить 6-7 отверстий и потом поставить подходящие заглушки(я сверлю на 7мм и 8ые пистоны обивки)

На пороги крепятся пластиковые накладки 6-ью саморезами. Через точки крепления прекрасно проходит трубка от баллона с мовилем. Сверлить дополнительно незачем. Сам так делаю.

Сообщение от Hardrocer

Запомните раз и навсегда машина гниет изнутри...Мазать снаружи супер мостиками одни понты.

+100500