АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь). Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов. Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу. После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток. Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
Цитата:
Сообщение от AliBaba007
И если мыть керосином подшипник с одним пыльником то керосин попадет везде.
Так хоть бензином марки "калоша" Что и требуется при усердии чтобы вымыть смазку с подшипника и всю пыль и гадость из ролика. Промыл, продул, просушил, проверил люфт, набил подшипник смазкой, закрыл пыльник еще раз проверил и вперед на место.
Я же говорю, пересмотрел все faq'и и видео. Только этот тольятинец всё равно деталь под номером 5 не выпрессовывает, а нужно снять именно её, чтобы был доступ ко второму сальнику, в этом был весь вопрос.
В общем, прошелся по магазинам, ассортимент такой:
-поддельный натяжной Gates по цене 350 р.
-комплект роликов Pilenga по цене 1250 р.
-комплект роликов каких-то якобы вологодских, но не VBF по цене ~950 р.
-комплект роликов Trialli за ~1100 р.
-отдельно натяжной Trialli за 750 р., отличный от тех, что в комплекте.
Больше всего понравился Trialli который отдельно и пиленга вроде тоже ничего. Назревает вопрос, стоит ли что-нибудь из этого ставить хотя бы временно или лучше промытый и смазанный родной Gates с небольшим люфтом?
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
Цитата:
Сообщение от se4oev
промытый и смазанный родной Gates с небольшим люфтом?
Считаю что это оптимальный вариант, чем понапрасну тратить деньги. Небольшой люфт ( не пощупав не скажешь на сколько люфт критичен, сужу по вашему: что не большой. Люфт лучше проверять при снятых сальниках и условиях рабочей температуры подшипника.) имеет место быть- ни кто прецизионных роликов на наши машины не ставит- золотыми будут. Кроме того метал имеет свойство расширятся при нагревании в том числе и шарики в подшипнике- какой тогда будет люфт при работе? больше или меньше? Гдето с месяц назад на стоянке супермаркета разговаривал с таким же как и я владельцем приоры-универсала. Он пережил 2 Сталинграда. Машинка 2011 года пробег 110 т. км. 1 раз на 30 т.км - из-за того что сполз ремень ГРМ- развалился родной как он сказал ленивец. Встреча на Эльбе поршней с клопами завершилась Сталинградом. Ремень при этом остался как новенький. В итоге капиталка и установка опорного ролика то-ли вологодского то-ли волгоградского от десятки (как он сказал). Второй раз на 62 т. км. срезало зубья у ремня-клин помпы. И снова битва на великой русской реке. Третьего раза он ждать не стал и на 90 поменял поршневую на 124 и снова ремень. На мой вопрос что случилось- ответ: "просто деньги были, а ремень уже потрескался". Первые 2 Сталинграда обошлись ему в 60 тыс. рубликов. А вот ролики натяжной стоит родной, а опорник тот который по его мнению от 10-ки. Вывод родной натяжной 110 тыс. км. выдюжил.
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
Цитата:
Сообщение от квовик
Считаю что это оптимальный вариант, чем понапрасну тратить деньги.
Решено. Тем более почитал, поискал, это тот же Luzar. Лучше соберу денег на Dayco, или подожду до следующей замены)
Родной натяжной после смазки вращается, я б сказал, почти отлично, слышно немного только перекатывающуюся смазку. Люфт - меньше чем на новом Marel'e. Тефлоновую втулку не смазывал, крутится отлично, без заеданий и немного вязко, потертости на ней минимальные. Так что буду завтра стоять над душой у мастера и добиваться, чтоб метка работала)
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 25
Сегодня вскрыл кожух ГРМ.
Все нормально с роликами.
Ремень смущает надписей нет и слишком за полированный, аж блестит.
Это нормально?
И еще посмотрел видео, у моего движка ролики по другому стоят.
Опорник со стороны помпы, а по видео со стороны помпы натяжной.
Блин ехать в Саратов, чет странно как-то.
Кто подскажет в какую сумму (самый плохой вариант) выльется ремонт в случае "сталинграда"?
__________________
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
Линейный вид
