АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 20

[GEMINI]

Начинаем 20ую серию.

"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!

1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!

Родной поляк:

З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...

INA, Koyo:

Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...

Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.

2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.

Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.

3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.

4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.

5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.

Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.

Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.

Предыдущие части темы:

Часть 19
Часть 18
Часть 17
Часть 16
Часть 15
Часть 14
Часть 13
Часть 12
Часть 11
Часть 10
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1

[pmb]

Foland11, немного неправиьно написал, когда пытался завести, машина не завелась (

Таки склоняюсь к мысли что где-то накосячил )
Если это стучат клапана то только голову снимать?
Еще вопрос - если собрал ГРМ неправильно стук должен появиться только в момент запуска, а если просто проворачивать двигатель он должен быть слышен?

[Foland11]

Сообщение от pmb

Foland11, немного неправиьно написал, когда пытался завести, машина не завелась (
Таки склоняюсь к мысли что где-то накосячил )

Хм, странно. Судя по твоему описанию и фотографиям, все у тебя четко с метками. Должно все работать как и прежде. Не завелась... Что ты еще трогал при разборке?

Сообщение от pmb

Если это стучат клапана то только голову снимать?

Но ведь до замены привода ГРМ не стучало ничего! Стучит что то другое. Например, шкив коленвала, шкивы распредвалов, задняя крышка ГРМ хорошо затянуты? Может чего пропустил?

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от pmb

Еще вопрос - если собрал ГРМ неправильно стук должен появиться только в момент запуска, а если просто проворачивать двигатель он должен быть слышен?

Если неправильно и стартером - посторонний звук будет и пипец клапанам. Прокрутка вручную, думаю вреда не принесет и стуков никаких не будет.

[pmb]

Foland11, снимал переднюю крышку ГРМ, шкивы коленвала и распредвалов заднюю крышку ГРМ, помпу, сливал ОЖ.
Во всем смущает три вещи
1. Метки шкивов распредвалов их сложнее всего выставить на русских машинах, поэтому фото выложил и зубья между ними считал
2. Болты шкивов распредвалов затягивал когда ремень был установлен, не нашел как его еще можно застопорить. Хотя после это еще раз проверил метки
3. Возможно как-то шпонка соскочила когда шкивы распредвалов ставил, но я их проверял рукой на вращение

Цоканье при вращении движка стартером. Если других вариантов нет то значит погнул клапана

[Foland11]

Сообщение от pmb

Цоканье при вращении движка стартером. Если других вариантов нет то значит погнул клапана

Проверь компрессию, а потом уж думать что "значит погнул клапана".

Сообщение от pmb

1. Метки шкивов распредвалов их сложнее всего выставить на русских машинах, поэтому фото выложил и зубья между ними считал

Хм, а мне показалось, что легче всего. Валы уходят чуть-чуть и при установке ремня достаточно их скорректировать крутя за болты шкивов. Все просто.

Сообщение от pmb

2. Болты шкивов распредвалов затягивал когда ремень был установлен, не нашел как его еще можно застопорить. Хотя после это еще раз проверил метки

Тогда второй пункт отпадает. Все же совпало при проверке.

Сообщение от pmb

3. Возможно как-то шпонка соскочила когда шкивы распредвалов ставил, но я их проверял рукой на вращение

Если в данный момент метки все на месте (после прокрутки стартером), то и шпонки на месте.

Я не думал, что при правильной замене привода ГРМ, такие проблемы могут вылезти с заводкой... У тебя БК стоит? Если не заводится, какие то ошибки должны появится.

[rauss]

Я когда после замены натяжного завел двигатель тоже слышал цоканье (точно не абсорбер). Длилось секунд 20, потом утихло. Все метки были выставлены и проверены прокрутом за колесо.

[RMX]

Все 20 частей конечно не осилил, может и было уже.

Чем натяжной от Ина лучше китайца?

[Foland11]

Сообщение от RMX

Чем натяжной от Ина лучше китайца?

Его невозможно перетянуть (толстостенная втулка под болт), удобный зацеп для ключа натяжения, более "мягкая" пружина механизма (что для привода айс), ну и сам бренд вызывает доверие. ))

[DIZZI]

Сообщение от RMX

Все 20 частей конечно не осилил, может и было уже.

Чем натяжной от Ина лучше китайца?

У ИНА пружина помягче и конструкция механизма немного продуманей, при затяжке болта, втулка не деформируется, как у китайца(причина подклинивания механизма)

[RMX]

Сообщение от Foland11

Его невозможно перетянуть (толстостенная втулка под болт), удобный зацеп для ключа натяжения, более "мягкая" пружина механизма (что для привода айс), ну и сам бренд вызывает доверие. ))

Сообщение от DIZZI

У ИНА пружина помягче и конструкция механизма немного продуманей, при затяжке болта, втулка не деформируется, как у китайца(причина подклинивания механизма)

Спасибо )

А ключ тот же подходит что и для гейтса?
Хотя сам наверно все равно не полезу.


Сейчас пробег 54 тыщи. Уже больше года Койо лежит с болтом. Все никак не могу собраться и поменять ) Самому страшно туда лезть, наверно в сервис поеду. Вот подумал может сразу и китайца обновить. 54 тыщи - уже пора наверно?

Ща в Экзисте глянул набор Ina 530 0536 10 у нас 2500 стоит.

[DIZZI]

Сообщение от RMX

Вот подумал может сразу и китайца обновить. 54 тыщи - уже пора наверно?

Я бы обновил.